ちょっとした工夫
2026年04月19日
タンクを丸める
Tydol-Veedol のタンク車の正確な模型を作ろうということになった。このブログによく登場するＦ氏が資料を集めてくれ、ディカールも用意してくれたので動き始めた。写真の右上に写っている太いのは製作中の巨大なヘリウムタンク車である。アルミニウム製タンクなので鋼製台枠が必要なのだ。今回の話には関係ない。筆者のところにあるタンク車の部品をかき集めたら、2輌は出来ることが分かった。早速台枠を組んだ。タンク支えも作りにくい部品なので探した。何とか８個は見つかったので助かった。
タンク体は 0.4 mm板を丸めるのだが、リヴェットをどうするかで意見が分かれた。筆者は単純にディカールでごまかすつもりだった。しかしＦ氏は「押出し」でやろうと言う。
筆者はリヴェットを押出したブラス板を巻く自信が無かったのだ。Ｆ氏は「薄いゴム板を重ねて巻けば良いのですよ」とは言うが、やったことはないそうだ。それなら実験をしてみようということになった。先週Ｆ氏が訪問してくれたのでやってみた。
たまたま 0.8 mm厚の薄いゴムシートがあったので、それをテープで仮留めして３本ローラで巻いてみた。結果は実に良い感じで、いくらでもできそうだということになった。押し出されたリヴェットは全く潰れず、丸いタンクの上に並んでいた。
このタンク車は前後非対称で、大タンク部と小タンク部に分かれ、そこに千鳥でリヴェットが2列ある。ケガキが大変だがやってみる価値がある。リヴェッティング・マシンも引っ張り出して工法を考えている。
X-Y 座標で打つ器械もあるが、かえって間違いそうで心配だ。その器械は、既存のリヴェットのある部分を切り取って嵌め替える時にはありがたい。どんなリヴェット間隔にもできるからだ。しかし今回のような新規の材料に打つときは荷が重い。手でケガいて交点にポンチを落とすのが楽であろうとは考える。しかしそのポンチは凸のものだと交点から外れやすい。外しにくいのはこの方法だ。
2026年04月11日
Alco RS2 by Kemtron
博物館で整理をしていたら出て来た 。１輌目は30年ほど前に西海岸で買った。ロストワックスと厚板を組合わせる典型的な Kemtron のキットである。台枠は 0.8 mmほどの板に 3.2 x 12.7 mm の角材を貼る凄まじく重い製品である。床から上だけで 1 kgもあるのだ。厳密にはこれはキットではない。素材と説明書の詰め合わせだ。様々なパーツを自作して取り付けねばならない。孔は自分であけ、ネジを切る。そのネジも自分で調達し、場合によっては切って短くする。現代のキットのような至れり尽くせりではない。駆動装置は直ちに外して始末し、台車は韓国製を完全にリビルトして取り付けた。Ajin の台車はとても弱く、こんな重い機関車には負けてしまう。台車ボルスタは補強し、へたらないようにしている。軸箱にはボールベアリングを入れ、軸方向のガタを無くした。これは機関車の性能を上げる重要なポイントである。台車内で車軸がその長手方向に動くような車輌がまともに走る筈がない。
駆動は3条ウォームとチェインである。今思えば小さなモータを使って直接駆動し、チェインを省くこともできたと反省している。押すとするすると動く。極めて高い伝達効率を持っている。おそらく50％以上である。
この組立で大切なのは、手摺の取付けである。4 mmもある床板に孔をあけ、ロストワックスのスタンションをハンダ付けせねばならない。ハンダごてでは難しい。炭素棒ハンダ付け機の新世代型である 40-Amp 型を用いた。ハンダは63％を用い、塩酸を含む強力なフラックスを塗った。さすがによく付いたので、安心できる。塗装後に部品が外れると大変気分が悪いからだ。 床下のタンク類は作らねばならない。薄いエッチング板で作るようになっていたがそれは捨てた。もう少ししっかりした材料で作る予定だ。エアタンクは重いロストワックス鋳物であった。それを厚い床板に止まりネジを立てて留めねばならない。不完全ネジ部を少なくするのだ。厚さが 4 mm近いので難しくはない。タップの先を削り落とし、２山掛かれば良しとする。
2026年04月09日
可撓継手
これはユニヴァーサル・ジョイントではない。25年程前から市場に出ている製品で、かなりの数を購入した。これはプラスティック（POM）の疲労しにくい性質を利用したもので、微妙な角度の曲がりは吸収されるが、剪断力には耐える。すなわち３軸台車の末端軸の駆動には適する。駆動軸側の２軸は普通の方法でつないでも良い。ただし、作図して見れば分かるが、動輪軸が上下すると軸は多少伸び縮みしなければならない。それを吸収するものが無いと動軸の上下は滑らかではなくなる。そこには伸縮継手を付けた。駆動軸を半月に削り、外側に円筒を嵌めただけのものだ。これだけのことで、軸の上下が実に滑らかになる。第３軸は他の軸とは無関係に動くのでそれを実現させるには何らかの自在ジョイントが必要である。
KTM製の機関車の第３軸の駆動には六角ジョイントが使ってあった。これは自在に動くが、反トルクを承けられない。そこでギヤボックスを Φ0.8 の線バネ（弾性のある結合材）でつないでいる。大きな力が掛かるわけではないので、ギヤボックスが傾いて抜けたりしなければそれで十分だと判断したのだ。賢明な方法だ。すなわち、駆動軸の剪断力に耐える自在継手が見つかれば、反トルクもそれで持たせることが出来るわけで、部品・工程も当然減る。
2000年に仕事で福岡に行った時に、カホ無線という店でこの可撓継手を見つけて早速購入し、軸穴径を拡げて装着した。旋盤上で Φ2 の孔を Φ2.5 に拡げた。取り付けてみると実に滑らかに動き、軸が多少上下しても全く問題なかった。この継手の位置は、最大限第２軸に近付けてあるのは当然である。その後かなりの数を採用している。
このような構造を採用すると分岐を渡るときの音が均等になり、軸重が等しくバネがよく利いていることが分かる。伸縮継手の効果は偉大である。
2026年02月28日
加工硬化
このブログでは加工硬化について折に触れて書いて来た。伊藤剛氏に教えて戴いた線材の作り方を紹介しよう。
最近タンク車を数輌完成させたので、その手摺としての針金がかなりの量が必要となった。在庫は少なく、とても足りない。欲しいサイズは0.7 mm径である。近くのホームセンタに行くと丸く巻いたブラス線を安く売っている。それを伸ばしてみるとくたくたで、とても役には立たない。太さは0.76 mm径であった。これを伸ばせばできそうだ。
まず一端を万力に挟んでロッキング・プライヤで引っ張ってみた。1％程度は伸びるがその後は難しい。そこで伊藤剛氏の方法に切り替える。
電気ドリルを持って来てチャックに銜える。5 mの長さの線を伸ばして張力を掛け、回転を始める。時間にして10秒程度廻す。線は捩れて表面の模様が螺旋になるのが分かる。大きな張力を与えて少し伸ばす。
これで完成だ。できたブラス線はとても固い。剛氏の説明によると表面が伸びて堅くなるが中は柔らかいので、曲げても折れにくい。
出来たものを適当な長さに切断し、表面を＃800程度のサンドペーパで10回ほどしごくと出来上がりだ。太さはぴったり予定の径となった。非常に堅い線材となったので、手摺には適する。
最近タンク車を数輌完成させたので、その手摺としての針金がかなりの量が必要となった。在庫は少なく、とても足りない。欲しいサイズは0.7 mm径である。近くのホームセンタに行くと丸く巻いたブラス線を安く売っている。それを伸ばしてみるとくたくたで、とても役には立たない。太さは0.76 mm径であった。これを伸ばせばできそうだ。
まず一端を万力に挟んでロッキング・プライヤで引っ張ってみた。1％程度は伸びるがその後は難しい。そこで伊藤剛氏の方法に切り替える。
電気ドリルを持って来てチャックに銜える。5 mの長さの線を伸ばして張力を掛け、回転を始める。時間にして10秒程度廻す。線は捩れて表面の模様が螺旋になるのが分かる。大きな張力を与えて少し伸ばす。
これで完成だ。できたブラス線はとても固い。剛氏の説明によると表面が伸びて堅くなるが中は柔らかいので、曲げても折れにくい。
出来たものを適当な長さに切断し、表面を＃800程度のサンドペーパで10回ほどしごくと出来上がりだ。太さはぴったり予定の径となった。非常に堅い線材となったので、手摺には適する。
2026年02月04日
続 またまた炭素棒ハンダ付けについて
この種の電源装置はDCを出力するものが普通で、大きなDC電流計が付いている。それを使わないのはもったいないので、主電流をポラライズして直流区間を作り、それをDC電流計に通すと交流電流を読み取ることが出来る。
理屈は単純である。このリンクの記事にある回路図の界磁部分がDC電流計になれば良い。
元の配線の2本だけを外して付け替えた。配線変更の数を最小にするのはちょっとしたパズルであったが、要するにこのようになれば良いのだ。
この種の工夫を見せると、「そんな面倒なことをしなくても直流でハンダ付けすればよいのに。」という意見が必ず出て来る。
それは決してやってはいけない。塩化亜鉛水溶液を使っているので＋極から塩素のガスが発生する。これは第一次世界大戦で使われた毒ガスであり、肺が壊れる。即死しなくても度重なれば癌になるだろう。
中米でこの操作を鉛バッテリィで行っているのを見たが、極めて危険である。屋外でやっていたのが救いであるが、絶対にやるべきでないのだ。
炭素棒ハンダ付けは交流でと覚えておいて戴きたい。
電圧計も読めるようにしたければ、適当なダイオードを介してつなげば良いだろう。これは単純な話だから誰でもできるはずだ。
理屈は単純である。このリンクの記事にある回路図の界磁部分がDC電流計になれば良い。
元の配線の2本だけを外して付け替えた。配線変更の数を最小にするのはちょっとしたパズルであったが、要するにこのようになれば良いのだ。この種の工夫を見せると、「そんな面倒なことをしなくても直流でハンダ付けすればよいのに。」という意見が必ず出て来る。
それは決してやってはいけない。塩化亜鉛水溶液を使っているので＋極から塩素のガスが発生する。これは第一次世界大戦で使われた毒ガスであり、肺が壊れる。即死しなくても度重なれば癌になるだろう。
中米でこの操作を鉛バッテリィで行っているのを見たが、極めて危険である。屋外でやっていたのが救いであるが、絶対にやるべきでないのだ。
炭素棒ハンダ付けは交流でと覚えておいて戴きたい。
電圧計も読めるようにしたければ、適当なダイオードを介してつなげば良いだろう。これは単純な話だから誰でもできるはずだ。
2026年01月27日
続々 金属製角パイプによるレイアウトの支持
分かり易い写真を送って下さった。本来はHOスケールが主だったようだが、このOn3が来てしまったので工夫をして同時に走らせるようにしているわけだ。この2-8-2は、かの有名な内野氏の設計のD&RGW K27である。PSC-Kodamaで
Sam Furukawa氏は十数輌持っていたように思う。そのうちの一台がここにある。アメリカの収集家にはこれをたくさん持っている人が居るようだ。当博物館には内野氏のオリジナルの作品を収蔵している。
最近、友人がこのキットを複数持っていて適価で処分したいと言う。１輌は知人に譲渡されたがまだ数輌あるようだ。ご希望の方があれば紹介する。彼は組んで完成させたものは５輌持っている。
この機関車の駆動装置はウォームギヤであるが、そのギヤボックスにはトルクアームが付いているのには感心する。内野氏はその必要性に気が付いていたのだ。
ポイント部分の写真を示す。片方の分岐のみにHO線路が付いている。不注意で分岐させると機関車と列車はあらぬ方向に行ってしまうはずだから安全装置が付けられる予定だ。
線路敷設時にはこのようなジグをレーザカッタで用意し、それで切り抜いた枕木を貼っている。曲率は一定で気分が良い。枕木の下にはゴムの板を敷いているから、とても静かだ。 饋電（フィーダ）の位置にも気を配っている。継目で両方に接続しているのだ。
追記 この K27 について調査している方から長文のコメントを戴いている。製造数に関しては訂正した。
2026年01月25日
続 金属製角パイプによるレイアウトの支持
T氏は走行性能を上げることにも熱心である。線路の水平面を確保しないと客貨車が勝手に走って行ってしまうことも考えられる。
レーザ墨出し器を購入された。それは安価で使い易いものであった。それを見て筆者も早速購入した。以前の製品は、重く大きかった。この10年間の進歩には驚く。
T氏はナロゥゲージがお好きである。スケールは1/48，1/87が同居している。線路はOn3があってKodama-PSCのK27が走っていて、その後ろには数輌の貨車が引張られている。
その線路は注目に値する。On3は19.05 mmゲージであるが、３線で16.5 mmの線路も同時にある。機関車は19.05 mmの上を走っているが、貨車はHOの線路を走っているのだ。すなわち、市販のOn30の車輌をそのまま使っている。連結器は微妙にずれるかもしれないが、問題は起きなかった。市販のOn30とは、最近アメリカで人気のHO線路を走るOナロゥである。
非常に面白い発想で驚いた。線路は３線とは言え、護輪軌条のような感じである。内側が２本あるので、ますますそう見える。
＜註＞ On30とはOn2-1/2のことであり、30インチ(762 mm)ゲージを1/48としたものである。模型のゲージはHOゲージを用いるので、OHOという人が多かった。
アメリカのナロゥゲージは3フィートすなわち 914 mm が大半であり、それを1/48にすると3/4インチ19.05 mm軌間となる。
レーザ墨出し器を購入された。それは安価で使い易いものであった。それを見て筆者も早速購入した。以前の製品は、重く大きかった。この10年間の進歩には驚く。T氏はナロゥゲージがお好きである。スケールは1/48，1/87が同居している。線路はOn3があってKodama-PSCのK27が走っていて、その後ろには数輌の貨車が引張られている。
その線路は注目に値する。On3は19.05 mmゲージであるが、３線で16.5 mmの線路も同時にある。機関車は19.05 mmの上を走っているが、貨車はHOの線路を走っているのだ。すなわち、市販のOn30の車輌をそのまま使っている。連結器は微妙にずれるかもしれないが、問題は起きなかった。市販のOn30とは、最近アメリカで人気のHO線路を走るOナロゥである。非常に面白い発想で驚いた。線路は３線とは言え、護輪軌条のような感じである。内側が２本あるので、ますますそう見える。
＜註＞ On30とはOn2-1/2のことであり、30インチ(762 mm)ゲージを1/48としたものである。模型のゲージはHOゲージを用いるので、OHOという人が多かった。
アメリカのナロゥゲージは3フィートすなわち 914 mm が大半であり、それを1/48にすると3/4インチ19.05 mm軌間となる。
2026年01月23日
金属製角パイプによるレイアウトの支持
T氏が建設中のレイアウトを披露された。角スタッドとランバーコアの組合せを採用している。この組合せを拙ブログで紹介してからどの程度の方が採用されたのか、は分からない。極めて少ないのではないかと推察する。一度問合せがあったので詳しくお伝えしたが、その後の連絡はなくなった。また、ある方にはお勧めしたのだが、採用されなかった。
T氏は当博物館に何度も来訪して、その構造をつぶさに見て行かれた。レーザによる平面性の確保にも興味を持たれた。
その後、自宅を新築される際にレイアウトルームを確保し、当鉄道のノウハウをすべて採用された。
路盤高さも1100 mmとされた。高さが良いとのことである。工事が簡単で剛性が高いのは素晴らしいとおっしゃる。
レイアウトは一生ものであるから、どうすれば経年変化が少なく、また走行性能が良くなるかということを考えるべきである。
せっかく作っても路盤が撓み、波打っているのを見ると悲しい。しかし驚いたことに、そのレイアウト所有者は路盤の撓みに気が付いていない。視点が高く路盤が低いからである。
視点を下げてみるととんでもないことになっているが、ご本人は気が付いていない。車輌を走らせると速くなったり遅くなったりするから気が付きそうなものだと思ったが、彼は気が付いていない。車輛はどれも摩擦が大きく、機関車の性能もあまり感心しないのでいつもかなりの速度でモータが廻り、ガリゴリと走る。これでは気が付かないのは仕方ない。
2025年12月25日
壊れた点検扉を直す
先の U50C や C855 の点検扉は上に向かって開くようになっていた。手に入れた時はその半数以上が壊れていたから、落ちていた部品を直して取り付け、無い部分は板を切って曲げてそれらしく作った。
この種の扉は側面から見た時に隙間なく付いているべきである。上から見る人は少ないので優先順位としては側面の見かけが大切だ。直す方法を考えた。薄い板を裏に張っても平面を出すのは難しい。
クランプで締めても大丈夫な構造にしておけば、あとが楽である。大量にある1.2 mmｘ3.5 mmの角棒をある程度長く切ってその両端をハンダ付けし、次に中央付近を押さえて付ける。これはかなり剛性があり、点検扉を外からここに押し付ければ自然に面一（つらいち）になる。
その時に扉をハンダ付けすることに拘ると、正確に押し付けるのは難しい。
そこで接着剤を使う。その基礎部分は頑丈だから、強い力で押さえつけても狂わない。スーパーX を塗って側面の合致を優先して押え付け、仮止めテープを貼る。そうしておいて締めればよいのだ。
固まってからテープを剥がし、上の方のアラインメントを修正する必要があればする。上の面は支えがないから、多少力を入れれば曲がる。ヒンジを表現するには適当な板を切って貼り付ければ良い。
正しく作る能力が無いのに製品化してしまうとユーザが困る典型的な例である。この件もあって、当時の Ajin 製品の評価は低かった。それはアメリカの Importer の能力が低いということであった。Ajinの社長は筆者と会ってそれを痛感したと言う。筆者と付き合うことによって彼らはノウハウの吸収に努め、その後の製品はある程度改善されたが、アメリカ向けのものは出来が悪いのは仕方が無かった。
ネジが粗悪なのにも参った。フィリップス・ヘッドいわゆる十字頭のネジが規格通りでないので、ネジ廻しにくっつかない。磁力でくっつかせると思っていたのには驚いた。正しいネジを用いるように忠告したが、アメリカ向けのはそれを採用していなかったように感じる。
この種の扉は側面から見た時に隙間なく付いているべきである。上から見る人は少ないので優先順位としては側面の見かけが大切だ。直す方法を考えた。薄い板を裏に張っても平面を出すのは難しい。
クランプで締めても大丈夫な構造にしておけば、あとが楽である。大量にある1.2 mmｘ3.5 mmの角棒をある程度長く切ってその両端をハンダ付けし、次に中央付近を押さえて付ける。これはかなり剛性があり、点検扉を外からここに押し付ければ自然に面一（つらいち）になる。その時に扉をハンダ付けすることに拘ると、正確に押し付けるのは難しい。
そこで接着剤を使う。その基礎部分は頑丈だから、強い力で押さえつけても狂わない。スーパーX を塗って側面の合致を優先して押え付け、仮止めテープを貼る。そうしておいて締めればよいのだ。
固まってからテープを剥がし、上の方のアラインメントを修正する必要があればする。上の面は支えがないから、多少力を入れれば曲がる。ヒンジを表現するには適当な板を切って貼り付ければ良い。
正しく作る能力が無いのに製品化してしまうとユーザが困る典型的な例である。この件もあって、当時の Ajin 製品の評価は低かった。それはアメリカの Importer の能力が低いということであった。Ajinの社長は筆者と会ってそれを痛感したと言う。筆者と付き合うことによって彼らはノウハウの吸収に努め、その後の製品はある程度改善されたが、アメリカ向けのものは出来が悪いのは仕方が無かった。
ネジが粗悪なのにも参った。フィリップス・ヘッドいわゆる十字頭のネジが規格通りでないので、ネジ廻しにくっつかない。磁力でくっつかせると思っていたのには驚いた。正しいネジを用いるように忠告したが、アメリカ向けのはそれを採用していなかったように感じる。
2025年12月07日
Sofue Drive
この機関車のモータにはフライホィールが付いている。なくても良いが、重い機関車の動きを演出するには具合の良いものだ。そのフライホィールにはピンが植えてあり、相手の円盤の孔に差してある。これだけのことで「祖父江ジョイント」が出来る。多少のずれがあっても問題ないが、なるべく中心を合わせるべきである。
フライホィールを旋盤で挽いて継ぎ手の分だけ飛び出させるのは簡単だが、材料がたくさん要る。ところがこの穴をあけてピンを植える方法はとても楽な仕事であると同時に経済的である。
チェインは1条でも強度の問題はなかった。台車へは短いユニヴァ―サル ジョイント でつながり、台車間にはSofue Joint がある。これらは分解が容易であることを特筆すべきだ。
主台枠が折れそうに弱かったので、祖父江氏は補強に6 mm ｘ3 mmの角棒を2本貼り付けた（写真上）。オリジナルの主台枠は t 1.0の板をコの字に曲げたものを下手なハンダ付けで継いであった。またその曲げた縁が浅過ぎる。軽衝突があったら、壊れそうであった。この補強工事できわめて丈夫になったわけだ。台枠の中心部に大きな穴があるのだから、補強が必要であるのは論を待たない。
もう一つの機関車（写真下）には、6 mm ｘ 1.5 mmの平角材があったのでそれを貼った。大きなコテで一気に付けた。コテに熱が溜まれば簡単である。クランプし塩酸を含む塩化亜鉛水溶液を沁み込ませ、200 Wのコテを使ってハンダ付けした。こういう時は63％を使うに限る。実に滑らかに沁み込んで行き、あっという間に完成した。
できた主台枠はとても堅く、安心できる。これでなければならないのだ。
2025年11月21日
時間貸しレイアウト
先の記事の時間貸しレイアウトでは猛スピードで走らせているという話を紹介したが、「そんなことはない」、「見たこともない」という意見がいくつか来た。これも、否定の証明は困難だということがお分かりにならない方々のようだ。先日、筆者は実際に行って確かめてきた。実際に高速で走らせている人は居る。
そんな中でTavata氏から興味深い話を聞かせてもらったので紹介する。
テレビで芸能人の複数人がシーナリーつきレンタルレイアウトで運転体験する番組がありました（確か、本ブログに以前にもコメントした記憶があります） 。
もう一つ、別の方から興味深い話を聞いた。子供が全速力で走らせて動きにくくなってきた時に、「掃除機で吸いながら歯ブラシで裏を擦ると直るんだよ。」と教えて上げたら、親から感謝されたそうだ。線路上にある綿ぼこりなどの量は無視できないのだろう。しかしその子供はまた全速力で走らせていたそうだ。困ったものだ。
貸しレイアウトの経営者は、スケールスピードを守れば実感的に見えるということを教えるべきだろう。
そんな中でTavata氏から興味深い話を聞かせてもらったので紹介する。
テレビで芸能人の複数人がシーナリーつきレンタルレイアウトで運転
その中で、若い女性タレントが競走運転を提案しました。これ自体は知識のないタレントなら仕方ないことなのですが、横にいた解説役の模型店スタッフ（しかも日本を代表する模型メーカーの社員）が是正する解説をするどころか、ニコニコしているだけだったのです。そのことが私にはとても残念でした。彼には「鉄道模型は鑑賞趣味なので、実物と同じように駅と駅の間を数分かけて走らせてみてください。そうすれば街も車輌も鑑賞できますよ。お酒を飲みながら楽しめるような、大人の趣味です。」などと助言をして欲しかったと思います。
もう一つ、別の方から興味深い話を聞いた。子供が全速力で走らせて動きにくくなってきた時に、「掃除機で吸いながら歯ブラシで裏を擦ると直るんだよ。」と教えて上げたら、親から感謝されたそうだ。線路上にある綿ぼこりなどの量は無視できないのだろう。しかしその子供はまた全速力で走らせていたそうだ。困ったものだ。
貸しレイアウトの経営者は、スケールスピードを守れば実感的に見えるということを教えるべきだろう。
2025年10月14日
Lionel の タンク車
Lionelのタンク車はとても重いダイキャスト鋳物で出来ている。タンクは左右二方に分かれる型に、前後と上からプランジャを押し込んだ一体鋳造である。よく出来た型である。前後のタンク・エンドはプラスティック部品を押し込んである。台枠は上下二型であるがよく出来ている。余りにも重過ぎてどうするべきか考えた。
上下分離して、軽いタンク、軽い台枠をスクラッチから作り、互いにそれぞれと組合わせれば標準質量に近いタンク車が２輌できる筈だと思い付いた。右の写真は交換後の様子である。
これは1950年頃の製品である。材質が極めて良い。粘りのある素材で今後も割れることはないだろう。アメリカ製でも時期によっては怪しい合金を使ったものがあり、粉々になったものがあるが、これは素晴らしい。しかし肉が厚く、重いのには参った。
ライオネルは急カーヴを曲がらねばならないのでフランジが高い。それを装着した台車が無理なく廻るように取り付けねばならないので、かなり工夫している。台枠の中の部材を避けてキングピン位置を少し外側にずらしてあるのだ。これは筆者が最も嫌うことであるが、その理由が分かって少々驚いたと同時に感心した。
写真の灰色の台車はナイロン製３DプリントのNational台車で、内部のバネも作られている。
キングピン位置を元に戻し、スケールの台車を付けた状態で高さを揃えねばならないので、ブラスの角材をフライスで削り出した。ネジ留めすると同時にエポキシ接着剤で固着した。台車を取付けて高さを確認した。
他のスケールの模型群と並べてみても遜色がない。玩具とは言えない品の良さがある。40年ほど前ジャンクで手に入れたものが再生された。
塗装が剥がれにくいのも大したものである。それは鉄道玩具としての機能の一つである。
2025年09月22日
ハンダの「粘度」？
今野氏のブログで、達人であった内野氏の若かりし頃の作品をレストアする記事が連載された。その中でハンダが流れていないのは塩化亜鉛を使っていず、ペーストではないかという推測があった。
写真を見る限り、ハンダは間違いなくブラスをぬらしているから、塩化亜鉛を使っているように思う。内野氏はTHO（東京HOクラブ）に入っていたから、塩化亜鉛を使用するという情報は得ていたはずである。それではどうして流れていないかが今回の本題である。
よく聞く言い回しに「ハンダの粘性」、「粘度」というものがある。完全に融けたハンダは、粘り気は無いと言って良いほど流動しやすいものである。水の数分の１ほどの粘度しかない極めて流れやすい液体なのである。これを勘違いしている人は多い。
内野氏が当時使ったハンダは50％-50％ハンダである。これはその色からも推測できる。流れていないように見えるのは、全てが液体になっていず、その中に粒子があるからだ。鉛の粒子である。要するに生コンクリートのようなものでさらさらとは流れて行かない。
ハンダの温度を高くしていくとその粒子は小さくなり、その組成に応じた温度で完全に融けて液体になる。以前からこのブログでは「こしあん」という言葉を使っているが、要するに泥状である。泥は流れにくい。だからゴテゴテと盛り上がる。逆にこれを利用して盛り上げることが出来る。隙間を埋めるにはこれを利用する。
63％スズを含む共晶ハンダでは、これは無理である。固体であるか液体であるかの二つの状態しかないので、融ければ隙間に沁み込む。すなわち完全なハンダ付けが出来る。共晶ハンダはよく流動し、塩化亜鉛があれば石鹸水の様に沁み込んでしまう。
要するに、50％ハンダでは完全に融ける温度まで上げないとまともなハンダ付けは出来ないということだ。加熱装置が不完全では泥をこねた状態にしかならない。ハンダが完全に融ければその瞬間に表面が鏡のようになるのが見える。それが見えないような加熱は不完全だということである。
写真を見る限り、ハンダは間違いなくブラスをぬらしているから、塩化亜鉛を使っているように思う。内野氏はTHO（東京HOクラブ）に入っていたから、塩化亜鉛を使用するという情報は得ていたはずである。それではどうして流れていないかが今回の本題である。
よく聞く言い回しに「ハンダの粘性」、「粘度」というものがある。完全に融けたハンダは、粘り気は無いと言って良いほど流動しやすいものである。水の数分の１ほどの粘度しかない極めて流れやすい液体なのである。これを勘違いしている人は多い。
内野氏が当時使ったハンダは50％-50％ハンダである。これはその色からも推測できる。流れていないように見えるのは、全てが液体になっていず、その中に粒子があるからだ。鉛の粒子である。要するに生コンクリートのようなものでさらさらとは流れて行かない。
ハンダの温度を高くしていくとその粒子は小さくなり、その組成に応じた温度で完全に融けて液体になる。以前からこのブログでは「こしあん」という言葉を使っているが、要するに泥状である。泥は流れにくい。だからゴテゴテと盛り上がる。逆にこれを利用して盛り上げることが出来る。隙間を埋めるにはこれを利用する。
63％スズを含む共晶ハンダでは、これは無理である。固体であるか液体であるかの二つの状態しかないので、融ければ隙間に沁み込む。すなわち完全なハンダ付けが出来る。共晶ハンダはよく流動し、塩化亜鉛があれば石鹸水の様に沁み込んでしまう。
要するに、50％ハンダでは完全に融ける温度まで上げないとまともなハンダ付けは出来ないということだ。加熱装置が不完全では泥をこねた状態にしかならない。ハンダが完全に融ければその瞬間に表面が鏡のようになるのが見える。それが見えないような加熱は不完全だということである。
2025年09月06日
UPのタンク車の改良
このタンク車は以前紹介したものである。塗装を工夫して頂部のざらつきを表現している。滑り止めである。この”textureを変える” 手法はアメリカの友人の間で話題になり、かなりの人が採用してくれた。それは嬉しい話だったが、この模型ではその大きさ（面積）を失敗したような気がしていた。
このタンク車は安達製作所からのジャンクから作った物で、製品（この写真上）とはいろいろな点が異なる。ハシゴの上のデッキが低く、その結果ざらつきのある塗装の面積が大きくなった。大き過ぎるのである。ドームが小さいから、デッキをもう少し上にしておけばよかったと後悔したが遅かった。大きなドームを作るべきだったのだ。最近、残ったパーツをすべて出して何が出来るか洗い出している。何台かは完成し、残パーツは処分するつもりであった。その中に Lobaugh のドームがあった。かなり大きなもので、当ててみると不自然ではない。UPの写真集を見ても合格の範囲にある。
塗装済みの貨車の一部のハンダを剥がすのは出来なくはないが、失敗すれば全塗装になるのも癪である。そこでドーム の上半分をカッティング・ディスクで落としてしまった。そうしてドームを被せて載せた写真がこれである。細かいパーツとしては、ドーム上の蓋と安全弁を付け直せば完成である。 
艶あり塗装をしてから載せて完成だ。接着はスーパーＸを使えばだれも気が付かないように直せる。上から見ても、艶消しの部分が減って自然な感じだ。2025年09月02日
続 クランクピンのネジ切
今野氏から連絡があった。早速やってみたそうだ。Youtube に動画がある。この種の情報をすぐ実験するところが尊敬できる。普通の人は聞き流して終わりだ。
最後に主軸を逆転させてダイスを抜いているが、それが正しい。電動で戻す方が楽であることを書くのを忘れた。ネジを傷つけることもなくなる。
動画の前半の正回転は速度が大き過ぎるかもしれない。ベルトを架替えて再低速にすると良い。そうすればチョンチョンと動かす必要もない。じわっと正回転させれば、心押し台のクランクを廻すのも気楽だ。この前進速度が気になる人もあろうが、何も気にしなくてもうまく行く。ダイスは自然に前進するので、抜けない様に押すわけだ。力を抜いて廻す。決して押してはいけない。自然に同調するから気楽である。
ダイスがワークに当たりそうになったら、送りを止めるだけだ。心押し台からダイス・ホルダがわずかに引き出され、トルクがなくなる。ダイス・ホルダは共廻りしている。テーパに油が注してあるので滑らかに廻るはずだ。
電源を切って今度は逆転するが、その前に心押し台は少し後退させておく。主軸の逆転によりダイス・ホルダは右に押し出されてくる。何かの間違いで心押し台に当たると切ったネジによって推力が生まれ、ワークのネジが潰れたりする。しかしあらかじめ心押し台を下げておけば問題ない。
プロは失敗しない方法でやり、アマチュアはプロでもできない方法でやろうとし、失敗を重ねる。これは事実である。
最後に主軸を逆転させてダイスを抜いているが、それが正しい。電動で戻す方が楽であることを書くのを忘れた。ネジを傷つけることもなくなる。
動画の前半の正回転は速度が大き過ぎるかもしれない。ベルトを架替えて再低速にすると良い。そうすればチョンチョンと動かす必要もない。じわっと正回転させれば、心押し台のクランクを廻すのも気楽だ。この前進速度が気になる人もあろうが、何も気にしなくてもうまく行く。ダイスは自然に前進するので、抜けない様に押すわけだ。力を抜いて廻す。決して押してはいけない。自然に同調するから気楽である。
ダイスがワークに当たりそうになったら、送りを止めるだけだ。心押し台からダイス・ホルダがわずかに引き出され、トルクがなくなる。ダイス・ホルダは共廻りしている。テーパに油が注してあるので滑らかに廻るはずだ。
電源を切って今度は逆転するが、その前に心押し台は少し後退させておく。主軸の逆転によりダイス・ホルダは右に押し出されてくる。何かの間違いで心押し台に当たると切ったネジによって推力が生まれ、ワークのネジが潰れたりする。しかしあらかじめ心押し台を下げておけば問題ない。
プロは失敗しない方法でやり、アマチュアはプロでもできない方法でやろうとし、失敗を重ねる。これは事実である。
2025年08月31日
クランクピンのネジ切
今野氏のブログで紹介されていた方法では手間が掛かるので、プロから習った方法を紹介したい。
快削棒材を主軸コレットに銜えて所定の径に削る。ダイスをダイス・ホルダに入れてネジをきっちり締める。偏心があれば薄いシムをはさんで心を出して置く。
心押台のテーパをよく掃除し、油を塗っておく。ダイス・ホルダのテーパも同様である。
ネジは一番奥まで切りたい。途中でやめればその後は手でやらねばならない。これを効率良くやりたいわけだ。
ワークを最低速で廻し、心押台をゆっくり押し付ける。クランクを廻す速度はネジが喰い込んでいく速度に同調させる。難しそうに見えるが簡単である。押付け気味にしてもそれ以上の速度では入らないからだ。
ダイスが接触する寸前でクランクの回転（進ませる方向）を止める。するとダイスは喰い込み、引張られて心押台から抜ける。そのまま回転を続けるがネジは切れて行かない。トルクが発生しないからである。すなわちネジ切りはそこで終了である。
心押台を後退させてから、ダイス・ホルダを手で握って主軸を逆転すると抜けて来る。
これは難しそうに見えるが、実に簡単である。コツは送りを止めるタイミングである。ダイスとワークの隙間がなくなる寸前で止めるのである。送りがゆっくりなので失敗はないはずだが、心押台のネジのバックラッシの量を覚えておくことは必要である。
また、テーパの掃除と注油は不可欠である。
<註> 英語では die は単数である。日本語では一つでも複数形に相当する言葉になっている。すなわち、ダイス・ホルダというのは奇妙な表現ではある。
次回にあるように主軸を逆転させると早い。訂正させて戴く。
快削棒材を主軸コレットに銜えて所定の径に削る。ダイスをダイス・ホルダに入れてネジをきっちり締める。偏心があれば薄いシムをはさんで心を出して置く。心押台のテーパをよく掃除し、油を塗っておく。ダイス・ホルダのテーパも同様である。
ネジは一番奥まで切りたい。途中でやめればその後は手でやらねばならない。これを効率良くやりたいわけだ。
ワークを最低速で廻し、心押台をゆっくり押し付ける。クランクを廻す速度はネジが喰い込んでいく速度に同調させる。難しそうに見えるが簡単である。押付け気味にしてもそれ以上の速度では入らないからだ。
ダイスが接触する寸前でクランクの回転（進ませる方向）を止める。するとダイスは喰い込み、引張られて心押台から抜ける。そのまま回転を続けるがネジは切れて行かない。トルクが発生しないからである。すなわちネジ切りはそこで終了である。
心押台を後退させてから、ダイス・ホルダを手で握って主軸を逆転すると抜けて来る。
これは難しそうに見えるが、実に簡単である。コツは送りを止めるタイミングである。ダイスとワークの隙間がなくなる寸前で止めるのである。送りがゆっくりなので失敗はないはずだが、心押台のネジのバックラッシの量を覚えておくことは必要である。
また、テーパの掃除と注油は不可欠である。
<註> 英語では die は単数である。日本語では一つでも複数形に相当する言葉になっている。すなわち、ダイス・ホルダというのは奇妙な表現ではある。
次回にあるように主軸を逆転させると早い。訂正させて戴く。
2025年08月29日
プロとアマ
最近舌鋒が鋭くなってきましたね、と言われるようになった。
「模型作りなのだから、皆さん好きなように作れば良いのではないですか、趣味なんだから…」と言う。
確かにそうではあるが、それが活字になり、動画で流布されている状態は決して良いとは言えない。昔から模型雑誌というのはそういう記事が大半で、プロのテクニックを紹介する記事というのはまずお目に掛からなかった。最近のスリコギ持ちの話など「衝撃的でした」という連絡をたくさんもらった。「理屈に適って、簡単で確実だ。」と言う。
中高生の頃、TMSの記事を読んで父に話すと、見せてみろと言う。読むと父は、「こんな雑誌を読むと頭が悪くなる」とそのページを縦裂きにされたことがある。確かに今読み返すと無茶苦茶な記事であった。
菅原氏の工作本はプロに取材していないのは明白だ。工学を修めた方でもなかったようだ。晩年に直接お会いすることが何度かあった。やんわりとそこを衝くと、「おっしゃる通りなのです。もっと詳しい方にお話を聞くべきでしたが、山崎氏がずいぶん気に入ってしまってこれで良いとおっしゃったのでそのまま行ってしまいました。理学畑の方や工学系の方からの知見を入れるべきでした。貴方がそういう本を作ってください。」と言われた。それがこのブログを始めたきっかけの一つである。
山崎氏は工学からかなり遠いところにあった人で、ものづくりの本質を理解しているとはとても思えなかった。筆者は子供のころから技術者、職人に囲まれた環境に居たので、そういう点では恵まれていた。旋盤職人の超絶技巧を当たり前のように見ていたのである。最近はYouTubeでその種の仕事を見られる。中には怪しいのもあるが、概して素晴らしい。
プロのテクニックを見れば、アマチュアの独り善がりの方法など価値がないことは明白になるだろう。
「模型作りなのだから、皆さん好きなように作れば良いのではないですか、趣味なんだから…」と言う。
確かにそうではあるが、それが活字になり、動画で流布されている状態は決して良いとは言えない。昔から模型雑誌というのはそういう記事が大半で、プロのテクニックを紹介する記事というのはまずお目に掛からなかった。最近のスリコギ持ちの話など「衝撃的でした」という連絡をたくさんもらった。「理屈に適って、簡単で確実だ。」と言う。
中高生の頃、TMSの記事を読んで父に話すと、見せてみろと言う。読むと父は、「こんな雑誌を読むと頭が悪くなる」とそのページを縦裂きにされたことがある。確かに今読み返すと無茶苦茶な記事であった。
菅原氏の工作本はプロに取材していないのは明白だ。工学を修めた方でもなかったようだ。晩年に直接お会いすることが何度かあった。やんわりとそこを衝くと、「おっしゃる通りなのです。もっと詳しい方にお話を聞くべきでしたが、山崎氏がずいぶん気に入ってしまってこれで良いとおっしゃったのでそのまま行ってしまいました。理学畑の方や工学系の方からの知見を入れるべきでした。貴方がそういう本を作ってください。」と言われた。それがこのブログを始めたきっかけの一つである。
山崎氏は工学からかなり遠いところにあった人で、ものづくりの本質を理解しているとはとても思えなかった。筆者は子供のころから技術者、職人に囲まれた環境に居たので、そういう点では恵まれていた。旋盤職人の超絶技巧を当たり前のように見ていたのである。最近はYouTubeでその種の仕事を見られる。中には怪しいのもあるが、概して素晴らしい。
プロのテクニックを見れば、アマチュアの独り善がりの方法など価値がないことは明白になるだろう。
2025年08月27日
炭素棒ハンダ付け装置
Resistance Soldering Unit（炭素棒ハンダ付け装置）に関する質問が急に多くなってきた。
「どこで手に入るのか?」
「いくらぐらいなのか?」
「自作は難しいのか?」などである。
筆者がキットを頒布してから10年以上経つ。おそらくもう使っていない（お亡くなりになった等）機械がある筈なので、それを譲渡してくれるとありがたい。
一部のおかしな人は「未開封でそのまま置いてある。将来値が上がる。」と言っているが、それは無理である。高梨氏が安価にできる方法を紹介されたので、値上がりを期待するのは絶望的である。そういう方からは筆者が未組キットを買い戻して希望者に譲りたい。
それを持ちかけたことがあるが、「絶対に渡さない。」と言った。救い難い人である。
先述の自作には旋盤工作が必要なので、ある程度の数がまとまれば作って差し上げる。一つだけでは大変だ。電線は超柔軟線があるのでそれを使いたい。
筆者の頒布したものは長年Oゲージ車輌を作り続けて得られた知見を基に作っているので、HO以下では強過ぎるという意見があるようだ。高梨氏が低電圧化の工夫を紹介されているが、 むしろ足踏スウィッチをいかに速く断続して踏むかということの方が大切であると感じる。筆者がカチカチと踏むのを見て驚く人は多い。かかとを付けてつま先で踏む。それだけのことなのだがあまりやっている人が居ないようだ。
スウィッチを踏みっ放しにすると薄板は熔けてしまう可能性がある。先端を赤くさせないようにするのが唯一のコツである。
「どこで手に入るのか?」
「いくらぐらいなのか?」
「自作は難しいのか?」などである。
筆者がキットを頒布してから10年以上経つ。おそらくもう使っていない（お亡くなりになった等）機械がある筈なので、それを譲渡してくれるとありがたい。
一部のおかしな人は「未開封でそのまま置いてある。将来値が上がる。」と言っているが、それは無理である。高梨氏が安価にできる方法を紹介されたので、値上がりを期待するのは絶望的である。そういう方からは筆者が未組キットを買い戻して希望者に譲りたい。
それを持ちかけたことがあるが、「絶対に渡さない。」と言った。救い難い人である。
先述の自作には旋盤工作が必要なので、ある程度の数がまとまれば作って差し上げる。一つだけでは大変だ。電線は超柔軟線があるのでそれを使いたい。
筆者の頒布したものは長年Oゲージ車輌を作り続けて得られた知見を基に作っているので、HO以下では強過ぎるという意見があるようだ。高梨氏が低電圧化の工夫を紹介されているが、 むしろ足踏スウィッチをいかに速く断続して踏むかということの方が大切であると感じる。筆者がカチカチと踏むのを見て驚く人は多い。かかとを付けてつま先で踏む。それだけのことなのだがあまりやっている人が居ないようだ。
スウィッチを踏みっ放しにすると薄板は熔けてしまう可能性がある。先端を赤くさせないようにするのが唯一のコツである。
2025年08月21日
ハンダゴテの持ち方
しょうなんでんしゃのブログでハンダ付けの話題が扱われている。たかなし氏はサイエンティストなので、話は非常に客観的である。要するに思い込みや勘違いがない。書いてあることは全て再現性があるのだ。日本の模型界ではこの種の能力を持つ人はとても少なく、貴重な存在である。
やってもいないことをさも自分はそのことには詳しいという態度で書く人は、模型界には多い。また、その方法がベストの方法でもないのに、こうしなければいけないと講釈を垂れる人も多い。要するに自分が経験の少ないアマチュアであることを忘れて、プロ以上であると信じているのである。筆者は模型以外でも、いろいろな分野のプロの仕事ぶりを見るのが趣味である。素晴らしい仕事をする人たちは何が違うのか、を見たいのだ。
以前にも書いたがハンダごてはそのコテ先が小指の方向を向いた状態で握るべきなのである。いわゆる「スリコギ持ち」である。包丁のような持ち方をする人が多いが、そんな持ち方では力が入らないし、先が震えてしまう。若いときはこの持ち方が出来ても、歳を取ると震えて出来なくなる。
スリコギ持ちで肘を作業卓に付ければ、力を入れても先端はぶれない。これがプロの極意である。要するにハンダ付けは力を入れるのが普通なのだ。コテ先をある程度の面積を持つ平面にして、その面を相手に押し付けると大量の熱を瞬時に伝えることが出来る。その瞬間に 183 ℃を越えれば、ハンダ付けが完了である。先の尖ったコテでちょいちょいとやっていると、どんなに練習してもうまく付けられない。
電気配線などは小型のコテを鉛筆のように持つことが普通である。その時、手首は何かの上で固定しているはずだ。手首が浮いていると、包丁持ちと同じになり、先端が震えて狙いが定まらない。
以前、歯科医の手の動きを参考にすべしと書いた。歯科医はかなりの力を入れることがある。その時に手元が狂わないように、またたとえ狂ったとしても大事にならないような持ち方をしていることに注意すべきである。スリコギ持ち以外、しないのだ。
筆者は過去に指導を頼まれたことがある。このスリコギ持ちをさせると始めはぎょっとしているが、あとで感謝される。失敗がなくなるのだそうだ。しかも楽で疲れないと言う。筆者の作業卓には右肘の置き場所を作ってある。雑巾を4つに畳んで置いてあるのだ。
祖父江氏はハンダゴテの持ち方にはうるさかった。「包丁持ちをしているような奴らのはハンダが付いてねぇよ。 仕事ができねぇくせに俺はうまいと思ってやがんの。」と言った。
この動画の7:50前後にもスリコギ持ちが出て来る。
＜追記＞ 読者の方から写真のコピィを送って戴いた。40年以上前のCustom Brassのカタログから、Orion の工場の様子である。昔のカツミの工場の写真を探している。
やってもいないことをさも自分はそのことには詳しいという態度で書く人は、模型界には多い。また、その方法がベストの方法でもないのに、こうしなければいけないと講釈を垂れる人も多い。要するに自分が経験の少ないアマチュアであることを忘れて、プロ以上であると信じているのである。筆者は模型以外でも、いろいろな分野のプロの仕事ぶりを見るのが趣味である。素晴らしい仕事をする人たちは何が違うのか、を見たいのだ。
以前にも書いたがハンダごてはそのコテ先が小指の方向を向いた状態で握るべきなのである。いわゆる「スリコギ持ち」である。包丁のような持ち方をする人が多いが、そんな持ち方では力が入らないし、先が震えてしまう。若いときはこの持ち方が出来ても、歳を取ると震えて出来なくなる。スリコギ持ちで肘を作業卓に付ければ、力を入れても先端はぶれない。これがプロの極意である。要するにハンダ付けは力を入れるのが普通なのだ。コテ先をある程度の面積を持つ平面にして、その面を相手に押し付けると大量の熱を瞬時に伝えることが出来る。その瞬間に 183 ℃を越えれば、ハンダ付けが完了である。先の尖ったコテでちょいちょいとやっていると、どんなに練習してもうまく付けられない。
電気配線などは小型のコテを鉛筆のように持つことが普通である。その時、手首は何かの上で固定しているはずだ。手首が浮いていると、包丁持ちと同じになり、先端が震えて狙いが定まらない。
以前、歯科医の手の動きを参考にすべしと書いた。歯科医はかなりの力を入れることがある。その時に手元が狂わないように、またたとえ狂ったとしても大事にならないような持ち方をしていることに注意すべきである。スリコギ持ち以外、しないのだ。
筆者は過去に指導を頼まれたことがある。このスリコギ持ちをさせると始めはぎょっとしているが、あとで感謝される。失敗がなくなるのだそうだ。しかも楽で疲れないと言う。筆者の作業卓には右肘の置き場所を作ってある。雑巾を4つに畳んで置いてあるのだ。
祖父江氏はハンダゴテの持ち方にはうるさかった。「包丁持ちをしているような奴らのはハンダが付いてねぇよ。 仕事ができねぇくせに俺はうまいと思ってやがんの。」と言った。
この動画の7:50前後にもスリコギ持ちが出て来る。
＜追記＞ 読者の方から写真のコピィを送って戴いた。40年以上前のCustom Brassのカタログから、Orion の工場の様子である。昔のカツミの工場の写真を探している。
2025年08月19日
マキタの丸鋸の不調
マキタの 180 mmの丸鋸がおかしくなった。引金を引くと廻るが、手を放しても止まらず廻り続ける。きわめて危険な状態である。コードを巻いて針金で縛り付け「使用不可」という札を貼った。早速営業所に電話を掛けて部品の手配を頼んだが、30年以上前の機械で部品は無いと言う。しかし自宅、友人宅の建設、博物館の建設に貢献してきた機械であって、捨てるのは忍びない。軸のボールベアリングはガタがない。
ネジを外して分解した。スウィッチは大きめのものが付けられていた。バラした状態では問題なく動くということは、姿勢によって動作が変わるわけだ。すなわち、スウィッチの中に何か転がっている可能性が高い。それはバネか接点のカケラだろう、と見当をつけた。
虫眼鏡でよく見て、スウィッチの分解方法を調べたところ、板バネをめくり上げれば外れる簡単な構造であることが分かった。菓子箱を持って来てその中でバラした。
何か小さなものが転がり出た。それはスウィッチ本体の樹脂のどこかの欠片で 1 mm角程度のものであった。カチンカチンという衝撃で欠けたのだろう。これが転がって挟まったと思われた。これで動作不良は解決の筈だ。
ところが接点を見ると、かなりひどいことになっていた。その部分の合金が熔けて変形している。外してヤスリを掛けたら、少し低くなってしまった。ニッケル板を切ってロウ付けすると良いのだろうが、接点のバネが焼鈍されてしまうのでやめた。反対側の接点は全く無傷だったので、前後振替えてみたらちょうど良くなった。スウィッチは主電流とブレーキ電流の二系統が並列していて、その双方の片側がかなり損傷していたのだ。無傷の物は高さが正しく具合が良い。
５分で修理は完了し、起動・停止は滑らかになった。また30年使えるだろう。マキタは「部品がない」とは言うが、この種の保守作業は断れない筈だ。所長に話してみよう。
ネジを外して分解した。スウィッチは大きめのものが付けられていた。バラした状態では問題なく動くということは、姿勢によって動作が変わるわけだ。すなわち、スウィッチの中に何か転がっている可能性が高い。それはバネか接点のカケラだろう、と見当をつけた。虫眼鏡でよく見て、スウィッチの分解方法を調べたところ、板バネをめくり上げれば外れる簡単な構造であることが分かった。菓子箱を持って来てその中でバラした。
何か小さなものが転がり出た。それはスウィッチ本体の樹脂のどこかの欠片で 1 mm角程度のものであった。カチンカチンという衝撃で欠けたのだろう。これが転がって挟まったと思われた。これで動作不良は解決の筈だ。ところが接点を見ると、かなりひどいことになっていた。その部分の合金が熔けて変形している。外してヤスリを掛けたら、少し低くなってしまった。ニッケル板を切ってロウ付けすると良いのだろうが、接点のバネが焼鈍されてしまうのでやめた。反対側の接点は全く無傷だったので、前後振替えてみたらちょうど良くなった。スウィッチは主電流とブレーキ電流の二系統が並列していて、その双方の片側がかなり損傷していたのだ。無傷の物は高さが正しく具合が良い。
５分で修理は完了し、起動・停止は滑らかになった。また30年使えるだろう。マキタは「部品がない」とは言うが、この種の保守作業は断れない筈だ。所長に話してみよう。
2025年07月24日
車体の強度
このブログでは、模型車輌の強度について書くことが多かった。少なくとも軽衝突（ヤードの中での衝突程度）では壊れないことを念頭に置いている。
機関車の場合は、何かの間違いで列車の後部に追突した時にも壊れない（自力で走れる）程度の設計をする。しかし、HO以下の場合は壊れるほどのことはめったにないらしい。
しばらく前、貨車を垂直に卓上から落としたことがあった。連結器を下にして車輌の長さ方向に力が掛かった。金属製の Kadee 連結器はめり込むこともなく車体に傷もつかなかった。望ましいことではないが、この種の事故は起こりうる。しかし耐えるようにしておきたい。
よくある構造では車体（上廻り）の端に連結器がネジ留めされているものだ。連結器を下にして落下すると、連結器取り付け部分が座屈し、車体がぐちゃりと歪む。
車体を貫く背骨が床板に堅固に付き、その末端に組込まれたある程度の厚板に連結器が付いていたらどうなるだろう。連結器が壊れても、力は床板全体に分散し、車体に伝わる。まず壊れることはない。
また、連結器はブラスのネジで留めることにしている。これは衝突時に剪断されることもある。その時、エネルギィを吸収するので被害はより少なくなる。
機関車の場合は、何かの間違いで列車の後部に追突した時にも壊れない（自力で走れる）程度の設計をする。しかし、HO以下の場合は壊れるほどのことはめったにないらしい。
しばらく前、貨車を垂直に卓上から落としたことがあった。連結器を下にして車輌の長さ方向に力が掛かった。金属製の Kadee 連結器はめり込むこともなく車体に傷もつかなかった。望ましいことではないが、この種の事故は起こりうる。しかし耐えるようにしておきたい。
よくある構造では車体（上廻り）の端に連結器がネジ留めされているものだ。連結器を下にして落下すると、連結器取り付け部分が座屈し、車体がぐちゃりと歪む。
車体を貫く背骨が床板に堅固に付き、その末端に組込まれたある程度の厚板に連結器が付いていたらどうなるだろう。連結器が壊れても、力は床板全体に分散し、車体に伝わる。まず壊れることはない。
また、連結器はブラスのネジで留めることにしている。これは衝突時に剪断されることもある。その時、エネルギィを吸収するので被害はより少なくなる。
2025年07月22日
続 ハンダ付け
炭素棒方式であれば、すぐに温度が上がり、ハンダが融ける。出力が大きく、 200 Wほど出るからである。ガス火による加熱も良いが、下手をすると反ってしまう。筆者は予熱用にしか使わない。素手では触れないほどの温度に加熱しておいて、コテで付けるのが手軽だ。
横には水を入れたバケツを用意し、終わった瞬間に投げ込む。水は頻繁に替える。筆者は卓上に水を入れたコップを置く。急速に冷やしたいときは口に含んでおいて、終わった瞬間に吹き掛ける。
筆者は塩酸を入れた塩化亜鉛水溶液を好んで使うので、ハンダ付け作業は外で行う。室内でやると、家じゅうの刃物が錆びてしまう。塩酸の湯気は刺激があるが、毒ではない。塩酸は体内にもある。微量であるから問題ない。
床板のような見かけを問わない部分では、ハンダは必要量の2割増し程度を置き、加熱する。そうすると融けたハンダは目的部分に富士山の裾野のように付き、優美であると同時にきわめて強固である。先回の写真では、付けた後で位置を動かしたりしているので派手にはみ出しているが、薄い膜なので気にする必要はない。
この種のはみ出しハンダを削ってブラスの地肌を出すことに価値を認めている人が多いが、根本的に間違っている。薄い銀色の膜はハンダとブラスとの合金であり、それを無くするということは地金のブラスを削ることだ。すなわち凹んでしまう。
ハンダが見えない工作が素晴らしいという誤謬を無くしたい。
横には水を入れたバケツを用意し、終わった瞬間に投げ込む。水は頻繁に替える。筆者は卓上に水を入れたコップを置く。急速に冷やしたいときは口に含んでおいて、終わった瞬間に吹き掛ける。
筆者は塩酸を入れた塩化亜鉛水溶液を好んで使うので、ハンダ付け作業は外で行う。室内でやると、家じゅうの刃物が錆びてしまう。塩酸の湯気は刺激があるが、毒ではない。塩酸は体内にもある。微量であるから問題ない。
床板のような見かけを問わない部分では、ハンダは必要量の2割増し程度を置き、加熱する。そうすると融けたハンダは目的部分に富士山の裾野のように付き、優美であると同時にきわめて強固である。先回の写真では、付けた後で位置を動かしたりしているので派手にはみ出しているが、薄い膜なので気にする必要はない。
この種のはみ出しハンダを削ってブラスの地肌を出すことに価値を認めている人が多いが、根本的に間違っている。薄い銀色の膜はハンダとブラスとの合金であり、それを無くするということは地金のブラスを削ることだ。すなわち凹んでしまう。
ハンダが見えない工作が素晴らしいという誤謬を無くしたい。
2025年07月18日
boxcar を作る
結局のところ、組めそうなものをすべて引っ張り出して作業している。40ft の他、50ft の物も同時に取り組んでいる。まとめると工作は早いからだ。
3枚の床板に背骨と肋骨を付けねばならない。チャネル材を用意してあったのでそれをネジで仮留めして、ハンダ付けした。ガスで焙って100 ℃程度に予熱してから炭素棒で付けた。これが完全密着していないと弱い。薄い床板に付ける肋骨はブラス製である。押さえ込んでハンダを完全に流すときわめて強固な床板になった。連結器座の部分にはチャネルに喰い込ませた 1 mm板を貼り重ねてある。これが無いと、連結時にめり込む可能性がある。
屋根と側面の板はヘロヘロの 0.25 mmのブラス製である、極端に薄く、しかも焼きなましてプレスしてあるので、指で押せば凹む。裏に骨を入れなければ持たない。側面は 6x6 のアングルを4本ずつ完全にハンダ付けすると形を保つ。元々は木板でできた箱に板を貼り付ける構造なので、それ自身に強度があるわけはないのだ。妻板は出所の分からないプレスした板で、これは 0.8 mm程度もある。車体の四隅のアングルとハンダ付けすれば丈夫になる。
問題は床板であった。長いので、長さ方向に力が掛かると座屈する可能性があった。短いものは 0.55 mm厚を使ったが、50ft の方はジャンクの 1 mmの板である。こんな大きなものを手で切り出すのは疲れる。電動ニブラに定規を付けて切った。あっという間に長方形を切り出せた。部品が足らないので、以前作って貰った焼結ナイロン製の肋骨を付けた。S師が左右で色分けしてくれたので分かり易い。これは素晴らしいアイデアである。
3枚の床板に背骨と肋骨を付けねばならない。チャネル材を用意してあったのでそれをネジで仮留めして、ハンダ付けした。ガスで焙って100 ℃程度に予熱してから炭素棒で付けた。これが完全密着していないと弱い。薄い床板に付ける肋骨はブラス製である。押さえ込んでハンダを完全に流すときわめて強固な床板になった。連結器座の部分にはチャネルに喰い込ませた 1 mm板を貼り重ねてある。これが無いと、連結時にめり込む可能性がある。 
屋根と側面の板はヘロヘロの 0.25 mmのブラス製である、極端に薄く、しかも焼きなましてプレスしてあるので、指で押せば凹む。裏に骨を入れなければ持たない。側面は 6x6 のアングルを4本ずつ完全にハンダ付けすると形を保つ。元々は木板でできた箱に板を貼り付ける構造なので、それ自身に強度があるわけはないのだ。妻板は出所の分からないプレスした板で、これは 0.8 mm程度もある。車体の四隅のアングルとハンダ付けすれば丈夫になる。 問題は床板であった。長いので、長さ方向に力が掛かると座屈する可能性があった。短いものは 0.55 mm厚を使ったが、50ft の方はジャンクの 1 mmの板である。こんな大きなものを手で切り出すのは疲れる。電動ニブラに定規を付けて切った。あっという間に長方形を切り出せた。部品が足らないので、以前作って貰った焼結ナイロン製の肋骨を付けた。S師が左右で色分けしてくれたので分かり易い。これは素晴らしいアイデアである。
2025年07月14日
HOサイズの慣性増大装置
先日のクラブの例会で現物を見せてもらった。実に軽快に、よく走る。HOサイズでも十二分の慣性を持っている。これが貨車に入るのは間もなくだ。日本型蒸気機関車はテンダが小さいので、その点は不利である。 フライホィールは縦置きでボールベアリング1個で支えてある。多少ふらふらするような気もするが、フライホイールのジャイロ効果で抑え込まれ、ほとんど問題ないそうだ。チェインからの音がわずかにあるが、殆ど無音と言っても良い。
衝突時にどうなるかはよく分からないが、普通の運転では全く問題ないそうである。今後の報告を待ちたい。
大きさを考えると、その慣性の大きさには驚く。HOではできないと言っていた人が居るらしいが、訂正せざるを得ないだろう。
チェインの使い方には驚く。巧妙な方法である。片方のフライホィールは邪魔になるところを逃げているので、円筒形ではない部分がある。
素晴らしい試みであるから、HOの皆さんもさらなる挑戦をして戴きたい。
＜追記＞ 新たな動画が発表された。
2025年06月26日
HO size の慣性増大装置
A氏から素晴らしい写真と動画が届いた。慣性増大装置をいかに小さく組込めるかという実例である。
筆者が作った時は間違いなく動くということが最優先で、炭水車の断面積がなるべく大きなものを採用例とした。その後貨車にも入れられないかと、まだ実現されていないが、いくつかの例を考えていた。客車はそれ自身が重く12輌編成で20 �堋兇發△蝓△気曚匹良�要性を感じていない。貨車は30輌程度で10 �圓發覆い里如⊆汰�したものを連結してみたいと考えている。
A氏の場合、先回の例を拝見し、もう少し高密度実装ができると素晴らしいと考えていたが、まさにそれを実現されたのだ。
今回の例はフライホィ―ルを縦置きとしてあるところが特筆すべきところである。これが高密度化の大事な部分だ。
筆者が作った時は間違いなく動くということが最優先で、炭水車の断面積がなるべく大きなものを採用例とした。その後貨車にも入れられないかと、まだ実現されていないが、いくつかの例を考えていた。客車はそれ自身が重く12輌編成で20 �堋兇發△蝓△気曚匹良�要性を感じていない。貨車は30輌程度で10 �圓發覆い里如⊆汰�したものを連結してみたいと考えている。
A氏の場合、先回の例を拝見し、もう少し高密度実装ができると素晴らしいと考えていたが、まさにそれを実現されたのだ。
今回の例はフライホィ―ルを縦置きとしてあるところが特筆すべきところである。これが高密度化の大事な部分だ。
2025年06月04日
プラスティック製貨車の改番
この模型の手摺、ハシゴをご覧戴きたい。こんなに太いのである。水平で遠くから見る限り、それほど太さは気にならない。しかし、この角度で上から見ると「勘弁してくれ。」と言いたくなる。奥行きがあるのだ。概して模型は上から見るチャンスが多いから目立つ。この貨車は先回採り上げた Weaver のカヴァド・ホッパだ。大きな数字で UP78698 と印刷されている。もう１輌同じ番号があるのでなんとかしたかった。同じ大きさのディカールがあったのだが、残念ながらそれは赤文字であった。
下地の薄いグレィは意外と硬い塗料なので、鋭い刃物で軽く撫でると黒文字だけ剥がせる。そうしておいて黒の塗料を細い筆で補えば行けそうな気がする。 ”8”の中を削って上の方を少し足せば ”0” になる筈である。
手摺を切り取って、Φ 0.5 の針金に取り換えるとこのような状態になる。本物はΦ19だろうから、1/48 では、0.4 mmになるが、これで許してもらう。かなりすっきりしている。この程度になるとプラスティックのオモチャという感じは無くなる。
ついでにこの貨車も手直しした。イタリア語でgraffitiと言うらしい。落書きのディカールがあったので貼ってみた。この種のグラフィティ・アートのディカールは各種あるし、描き方講座もある。
この写真は昨日F氏から送って戴いたものである。Detroit駅での撮影である。自動車輸送貨車に描かれたもので、graphic art と呼びたいそうだ。いずれすべてのプラスティック製品を作り替えることになるような気がしてきた。そういう意味でもこの種の貨車の数は減らしておきたい。
2025年05月31日
導光棒によるKadee couplerの解放
先回の記事で導光棒による解放装置の話を書いたところ、意外なほど反応がたくさんあり、もっと詳しく書いてくれという要望を受けた。
それを見せてもらったのは1985年である。Texasの大富豪 Lorrel Joiner氏を訪ねた時だ。
単三電池二本によるいわゆるペンライトの先に緑の蛍光色の棒を付けてあった。尖端は flat head screw driver いわゆるマイナス型ドライバの形に削ってある。それを連結面の上から差し込み、連結器をひねると簡単に開放できる。明るいと便利なものであると感じた。
もちろん電磁式や磁石式のアンカプラは至る所にあるが、ちょっとしたことで機関車を外したい時にはとても便利である。
現在ならLEDを用いて、軽く細い電池を使えばより簡便な装置が出来るだろう。筆者が見せてもらったものはお土産としても戴いたのだが、帰りの飛行機で荷物が投げられたらしく、折れてしまっていた。そのまま仕舞ってあったのだが、見つからない。再度作ってみよう。
読者諸兄も工夫してお作りになれば、品評会が出来て楽しそうだ。
それを見せてもらったのは1985年である。Texasの大富豪 Lorrel Joiner氏を訪ねた時だ。
単三電池二本によるいわゆるペンライトの先に緑の蛍光色の棒を付けてあった。尖端は flat head screw driver いわゆるマイナス型ドライバの形に削ってある。それを連結面の上から差し込み、連結器をひねると簡単に開放できる。明るいと便利なものであると感じた。
もちろん電磁式や磁石式のアンカプラは至る所にあるが、ちょっとしたことで機関車を外したい時にはとても便利である。
現在ならLEDを用いて、軽く細い電池を使えばより簡便な装置が出来るだろう。筆者が見せてもらったものはお土産としても戴いたのだが、帰りの飛行機で荷物が投げられたらしく、折れてしまっていた。そのまま仕舞ってあったのだが、見つからない。再度作ってみよう。
読者諸兄も工夫してお作りになれば、品評会が出来て楽しそうだ。
2025年03月24日
饋電
アメリカでレイアウトを見学するときには、饋電（きでん）の手法を興味深く観察する。最近の傾向としては全てのレイル一本ごとに饋電している例が大半だ。レイルジョイナは通電の目的ではなく、物理的なレイルの保持をさせているだけである。すなわち、レイルの相対的な位置を決めているだけで、通電についてはほとんど考えていないから他の確実な方法によらねばならない。
垂直に饋電線をハンダ付けする方法では、レイルの匐進を確実に止める効果もある。レイルの寒暖の差による伸縮は継目板の中で解決されるから保線も楽である。
レイルごとに饋電線をハンダ付けしている例が多い。それで良いのだが、あまりにも数が多いので少し減らしたかった。筆者はこの写真のような方法を採っている。
二つのレイルをレイルボンドでつなぐと同時に饋電線としているのだ。これで饋電線の数は半減する。
道床を貫通して饋電線はぶら下がり、その先で太い被覆銅線（3.5 ㎟）に圧着端子で付けてある。銅線にはあらかじめ饋電線の数だけチューブ状の圧着端子を通してある。部分的に被覆を剥がして圧着端子を移動させる。そこにレイルからの饋電線を差して締めるだけで、完全な接続が完了する。たまたま 3.5 ㎟ が大量にあったので使っただけで、小規模なレイアウトであればもっと細くて良い。
レイル・ジョイナによる接続部の接触抵抗は無視できないのだ。
とにかく饋電線から来た電流はレイル一本の長さ以下しか流さないという原則を守ると通電不良は起こらない。
垂直に饋電線をハンダ付けする方法では、レイルの匐進を確実に止める効果もある。レイルの寒暖の差による伸縮は継目板の中で解決されるから保線も楽である。
レイルごとに饋電線をハンダ付けしている例が多い。それで良いのだが、あまりにも数が多いので少し減らしたかった。筆者はこの写真のような方法を採っている。二つのレイルをレイルボンドでつなぐと同時に饋電線としているのだ。これで饋電線の数は半減する。
道床を貫通して饋電線はぶら下がり、その先で太い被覆銅線（3.5 ㎟）に圧着端子で付けてある。銅線にはあらかじめ饋電線の数だけチューブ状の圧着端子を通してある。部分的に被覆を剥がして圧着端子を移動させる。そこにレイルからの饋電線を差して締めるだけで、完全な接続が完了する。たまたま 3.5 ㎟ が大量にあったので使っただけで、小規模なレイアウトであればもっと細くて良い。レイル・ジョイナによる接続部の接触抵抗は無視できないのだ。
とにかく饋電線から来た電流はレイル一本の長さ以下しか流さないという原則を守ると通電不良は起こらない。
2025年03月08日
歯車の無い蒸気機関車
歯車の無い機関車を高校生の時に作った。２つのシリンダの中にコイルを２つずつ入れてソレノイドとし、鉄心を前後に動かすのだ。Bタンクにそれを付け、4つの端子に順に電流を通すと廻った。要するに、ポイントマシンを両側面に付けたようなものである。バチャバチャとかなりひどい音がしたが、廻ったことは間違いない。
前後進ができるようにしようと思うと、その通電シークェンスを逆にせねばならず、それをどうやって切り替えるかを議論した。中に制御用のモータを入れ、シークェンサを廻すことにした。そのモータを逆転すればよいわけだ。出力は電流値で決まる。コイルの抵抗は決まっているので、電圧に応じてトルクが変化する。友人とそれで盛り上がったが、それ以上の進展はなかった。残念ながら、その友人Ｙ君は若くして他界した。
それから25年後、UP9000 のジャンクを手に入れた時、またもその夢が想い起された。３気筒だから、動きはより滑らかになるはずだ。当時話題になったリニアモータの小さいものを３つ入れて、コンピュータによるシークェンス制御で順にサインカーヴに似た曲線で動かせばよいはずだ。中央シリンダの持ち上がっている角度も計算に入れなければならない。リニアモータの専門家に聞いてみると、当時はシリンダに入るほど小さなものはまだ開発されていないとのことだった。
仕方が無いのでボイラの中に3つの大型リニアモータを入れ、ロッドでピストン・ロッドを動かすということを、当時は大真面目で考えていた。
今はかなり小さいものがあるようだ。こういうことを考えるのは楽しい。３気筒の機関車はもう１輌あるので、まだあきらめてはいない。
前後進ができるようにしようと思うと、その通電シークェンスを逆にせねばならず、それをどうやって切り替えるかを議論した。中に制御用のモータを入れ、シークェンサを廻すことにした。そのモータを逆転すればよいわけだ。出力は電流値で決まる。コイルの抵抗は決まっているので、電圧に応じてトルクが変化する。友人とそれで盛り上がったが、それ以上の進展はなかった。残念ながら、その友人Ｙ君は若くして他界した。
それから25年後、UP9000 のジャンクを手に入れた時、またもその夢が想い起された。３気筒だから、動きはより滑らかになるはずだ。当時話題になったリニアモータの小さいものを３つ入れて、コンピュータによるシークェンス制御で順にサインカーヴに似た曲線で動かせばよいはずだ。中央シリンダの持ち上がっている角度も計算に入れなければならない。リニアモータの専門家に聞いてみると、当時はシリンダに入るほど小さなものはまだ開発されていないとのことだった。
仕方が無いのでボイラの中に3つの大型リニアモータを入れ、ロッドでピストン・ロッドを動かすということを、当時は大真面目で考えていた。
今はかなり小さいものがあるようだ。こういうことを考えるのは楽しい。３気筒の機関車はもう１輌あるので、まだあきらめてはいない。
2025年03月02日
折込んだタップの処理
うっかりタップを折ってしまった。ガラしか使わなくなったので、ここ数年タップを折らずに来た。トルクしかかからないから、M1.4でも折ることはない。今回は M2 を切っていたので折れるはずはなかった。ところが作業中に電話が掛かり、片手で保持したままポケットの電話を探っていたところ、ぽきりとやってしまったのだ。作業中は電話を遮断すべきだった。タッピング用の潤滑剤を塗っているので、極めて簡単にネジが切れる。この潤滑剤を使わない人が居るというのは理解できない。クラブの会合で、小容器に入れたものを50円で販売するが、飛ぶように売れる。実はその容器が50円なので、実質的にタダで頒布しているわけだ。
折れた断片が入ったまま放置してあったが、今回思い立ってステンレス・食塩水による除去作業をした。
まず溶剤を使って潤滑剤を取り、強力な洗剤で良く洗う。完全に油気を取らねばこの方法は機能しない。ステンレス板（磁石に付かないもの）の小片を紐で縛り付ける。今回は長いものを入れるので、牛乳パックを使う。海水程度の食塩水を必要量入れて1週間ほど放置するだけだ。水が蒸発するので時々足す。適当な形状のステンレス容器があれば良いのだが、今回の主台枠を入れるためには大きなものが必要になり、水溶液もたくさん要る。作業後、ステンレス容器に錆が付いたのを洗うのはかなり面倒であるが、このような牛乳パックならそのまま捨ててしまっても良い。
ステンレス片が密着していることが肝要である。要するに、銅合金にステンレスの何かが付着していれば、食い込んだ鋼の工具は溶けていく。すなわちステンレスのネジをねじ込んでおいても、同じ結果が得られるわけだ。油は完全に取れていたようで、１週間でタップは見事にサビの粉になっていた。歯ブラシでよく擦って砲金の面を清掃した。
2025年02月12日
石炭を積む
open top hopperが空で走っているのは避けたい。空でも良いという人もいるが、筆者の作ったホッパは中が汚い。ハンダ付けで複数の板をつなぎ合わせたものもあるから、楽屋裏を見せたくないのだ。今回、クラブの会合に持って行かねばならないので、急いで仕上げる必要があった。
石炭をぎっしり積むと重過ぎるし、石炭がもったいない。黒い厚紙で作ったハリボテを用意し、そこに厚さ 5 mm程度を積む。
側板内側に角材をスーパーＸで貼り付ける。そこにハリボテを載せる。これもスーパーＸで付けると取れない。酢酸ビニルエマルション・セメント（通称白ボンド）を刷毛で塗って石炭をばらまく。
隙間にさらに接着剤を付けて石炭クズを押し込み、全体が不自然な形にならないようにする。大事なのは安息角を保つようにすることだ。
アメリカの石炭は細かくしたものを積んでいる場合がほとんどだ。イギリスでは塊が積んである場合がある。
今回の仕事のために石炭の塊を崩した。なかなか面倒な仕事である。目に沿って楔を入れて割り、袋の中で割る。篩（フルイ）で振って大きさ順に分け、さらに砕く。一度やると半年はやりたくない。
以前やったように、スポンジを薄く切って黒く塗るという手もある。どちらが良いかは微妙な問題もある。
その他最近塗った車輌群である。
石炭をぎっしり積むと重過ぎるし、石炭がもったいない。黒い厚紙で作ったハリボテを用意し、そこに厚さ 5 mm程度を積む。
側板内側に角材をスーパーＸで貼り付ける。そこにハリボテを載せる。これもスーパーＸで付けると取れない。酢酸ビニルエマルション・セメント（通称白ボンド）を刷毛で塗って石炭をばらまく。
隙間にさらに接着剤を付けて石炭クズを押し込み、全体が不自然な形にならないようにする。大事なのは安息角を保つようにすることだ。アメリカの石炭は細かくしたものを積んでいる場合がほとんどだ。イギリスでは塊が積んである場合がある。
今回の仕事のために石炭の塊を崩した。なかなか面倒な仕事である。目に沿って楔を入れて割り、袋の中で割る。篩（フルイ）で振って大きさ順に分け、さらに砕く。一度やると半年はやりたくない。
以前やったように、スポンジを薄く切って黒く塗るという手もある。どちらが良いかは微妙な問題もある。
その他最近塗った車輌群である。2025年01月03日
続 新設レイアウト
レイアウトの骨組は鉄骨を使う。棚の廃棄品を大量に貰って来たので、それをある程度組んで高さが決まれば熔接してしまう。そうすればそう簡単には壊れない路盤ができる。
その部屋は正方形に近く、長さが取れないので、対角線方向に長さを取る。13 ｍ 程度はある。しかし、階段室があってそれが邪魔になる。階段室の角の二つの壁を貫通させて斜めに通す必要がある。
階段室の一部を壊すことも考えたが、線路の高さで壁に孔をあけ、中空を走るようにする。もちろん空気の流通を無くすようにトンネル状になるが、長さが 2 m 近いので、事故時にも取り出し易いように内部の高さを300 mm程度にする。要するに合板で300 mm角の筒を作り、補強材を入れて撓まないようにして、階段室の壁にあけた孔に突っ込むというわけだ。階段室の中ではかなり高いところにあるので、支障はない。見かけは多少なりとも考えて、みっともないことは避けたい。
エンドレスの内側はデッド・スペイスであるから、有効利用する。ロストワックスの工房を置くのだ。床がコンクリートだから、熔湯が落ちても良い。贅沢にグレーチング（すのこ）で浮かしてやることができれば、熔湯はこぼし放題だ。
遠心鋳造機と真空鋳造機がある。
その部屋は正方形に近く、長さが取れないので、対角線方向に長さを取る。13 ｍ 程度はある。しかし、階段室があってそれが邪魔になる。階段室の角の二つの壁を貫通させて斜めに通す必要がある。
階段室の一部を壊すことも考えたが、線路の高さで壁に孔をあけ、中空を走るようにする。もちろん空気の流通を無くすようにトンネル状になるが、長さが 2 m 近いので、事故時にも取り出し易いように内部の高さを300 mm程度にする。要するに合板で300 mm角の筒を作り、補強材を入れて撓まないようにして、階段室の壁にあけた孔に突っ込むというわけだ。階段室の中ではかなり高いところにあるので、支障はない。見かけは多少なりとも考えて、みっともないことは避けたい。
エンドレスの内側はデッド・スペイスであるから、有効利用する。ロストワックスの工房を置くのだ。床がコンクリートだから、熔湯が落ちても良い。贅沢にグレーチング（すのこ）で浮かしてやることができれば、熔湯はこぼし放題だ。
遠心鋳造機と真空鋳造機がある。
2024年12月24日
続々 Deagostini の Ｃ62
さらにA氏から近況を知らせるメイルが届いた。
テンダに慣性増大装置を搭載中である。ギヤを節約する目的があったのかは分からないが、２軸をチェインで結んでいる。この方法を採れば、キングピンのところに ユニヴァ―サル・ジョイントを一組ずつ置けるので、どんな場合でも角速度が等しくなり有利である。慣性増大装置へのエネルギィの出し入れには大きなトルクが掛かっていて、相手の慣性モーメントが大きいわけだから、角速度が一定でないとかなりギクシャクしてしまう。これを避ける賢明な方法である。
フライ・ホィールはチェインで駆動する。ギヤ・タワーを使い、半ピッチの位相差を持たせた二重のチェイン駆動である。これだけ重いと１本では持たない。
この方法はＡ氏はいくつか試されたそうだが、確かに音が静かになるそうだ。デルリンのチェインは多少伸びるので、この方法が有意義である。伸びない金属製チェインではこういうことが出来ないのは当然である。
車軸に付けたギヤで増速するので、そのままフライ・ホィールを駆動している。これは筆者の機関車と同様である。
テンダに慣性増大装置を搭載中である。ギヤを節約する目的があったのかは分からないが、２軸をチェインで結んでいる。この方法を採れば、キングピンのところに ユニヴァ―サル・ジョイントを一組ずつ置けるので、どんな場合でも角速度が等しくなり有利である。慣性増大装置へのエネルギィの出し入れには大きなトルクが掛かっていて、相手の慣性モーメントが大きいわけだから、角速度が一定でないとかなりギクシャクしてしまう。これを避ける賢明な方法である。
フライ・ホィールはチェインで駆動する。ギヤ・タワーを使い、半ピッチの位相差を持たせた二重のチェイン駆動である。これだけ重いと１本では持たない。この方法はＡ氏はいくつか試されたそうだが、確かに音が静かになるそうだ。デルリンのチェインは多少伸びるので、この方法が有意義である。伸びない金属製チェインではこういうことが出来ないのは当然である。
車軸に付けたギヤで増速するので、そのままフライ・ホィールを駆動している。これは筆者の機関車と同様である。
2024年11月24日
続々 UP GP9
長い手摺は金属製である。プラスティックの射出成型品が弱いので、それをブラスで作り直すつもりで手順を考え、覚悟を決めていたが、思わぬ形で解決した。現在はAtlas 社が組んで売っているので、そのメンテナンス・パーツが手に入ることが分かったのだ。高いものではなかった。stanchion（縦の柱の部分）は鋼板をプレス成型してある。とにかくブラスに比べて堅いので有難い。針金部分の剛性は素晴らしいものだ。ブラス製では絶対になしえない剛性がある。現在の Atlas 社製は、ダイキャスト製の台枠である。プラスティックの車体と位置は合っているが、下側の孔を拡げておく必要がある。
スタンションのピンの太さを測定して拡げたが、塗装したら入りにくくなった。塗膜を外して接着するとスーパーXは素晴らしい強度を発揮する。
窓ガラスを嵌め、マーカライトなども透明部品を付ける。これがなかなか大変な仕事だ。この車体を購入してから早くも15年も経ってしまった。
走行は楽しめる。ヤードから25輌の貨車（約10 kg）を牽き出し、1.9％の坂を登る。ぎりぎりであるが、それが楽しい。もう一輌作って固定連結で重入換機として活用することになっている。
電池がリチウムイオン電池で、直列充電ができないのが今のところ唯一の難点である。12 V 近辺で直列充電ができる電池を探している。もう一台の機関車の中に入れて、駐泊所の線路間に突き出した接点から充電したいのだ。ラジコン用の12 V Ni−MHがあるが、これはどの程度信頼性があるのだろう。直列充電で偏りが出ないのだろうか。大きさは入りそうだ。この機関車と組む補助機関車は、受信機が無いのでボディ・シェルの中は空いている。幅が 25 mm、高さが45mm 長さが150 mm以下なら問題ない。リチウムイオン電池３本であると、各電池の電圧を個別に測りながら充電しないと危険であろう。端子を4本にする回路も考えているが、もっと楽で確実な方法を探している。
端子を増やすには線路の間以外にも給砂装置のホース状のものを活用するという手がある。奥まった所なら、ストラクチュアの壁から突き出させるのでも良い。もちろん普段は隠れていて、所定の位置に停車すると伸びて接触する構造にするわけだ。
とにかく、発火することが無いように最深の注意を払いたい。
2024年10月13日
続 レイアウトを作ろうとする人へ
撓まない梁を使って「平面度の高い路盤を作ること」の価値を見出された方々が増えて来たのは、心強い。
確実に言えることは、わが国ではレイアウトを作った人の絶対数が少ない。過去の事例を遠くで見ただけで、その剛性を実感していないのだ。台枠に乗ってみればいかにそれが脆弱なものかわかるはずだ。工事中には上に乗る必要がある。完全に復帰する撓みならば問題ないが、その時すでに不可逆的な変形があれば、その台枠は廃棄するべきである。（乗ってミシッと音がすると、一部が壊れた音である。完全には元に戻らないと考えて良い。木ネジだけで組んであると、この音がするが、接着剤が使用してあればかなり持つ。）
「『それは dda40xさんのようなOゲージをやっている人の話で、HOやNには関係ないでしょう』と言った人が居る」という話が出て来たが、「それはおかしい」と言ってくれたのには救われた。
「だってさ、同じように撓んでもHOなら、相対的に2倍、Nなら4倍近く、大きく感じるわけだろう？」
その通りなのである。小ゲージなら、より精密に水平を出す工夫が必要なのだ。こういうことが分からないのは、自分で手を動かしてレイアウトを作ったことが無いからだ。本を見て、自分もそれを作った気分になっているからだろう。
さらに本音も聞けた。
「あの人はうるさい人で、言っていることは理想論であって僕らには関係ない。」と言う人がいるらしい。決してそうではない。
上と重複するが、
「ラフでも構わないOゲージで精密な路盤を作らねば結果が出ないのだから、より細かいゲージであればもっと精密に作るべきなのだよね。」と言ってくれた方が何人かあったので少し安心した。
「貴方は鉄レイルを使っていて錆びないか？」という質問も多かった。これについては、窓から入る空気の中の塩の話をすると非常に興奮する人が多い。
海岸から100 kmまでは風送塩がある。日本でそれ以上の距離がある地域は極めて限られている。長野県の茅野辺りの直径15 kmほどの範囲だけである。「その地域に日本の精密機械産業が集積している。」と言うと、みな膝を打つ。先人は、よくぞこの地域を探り当てたものだ。
レイアウトの場合は窓を開けず、エアコンで湿度を55％以下に保ち、空気清浄機を24時間動かせば、錆びさせないことは可能である。塩化亜鉛を使ったハンダ付けは外でやるべきだ。
確実に言えることは、わが国ではレイアウトを作った人の絶対数が少ない。過去の事例を遠くで見ただけで、その剛性を実感していないのだ。台枠に乗ってみればいかにそれが脆弱なものかわかるはずだ。工事中には上に乗る必要がある。完全に復帰する撓みならば問題ないが、その時すでに不可逆的な変形があれば、その台枠は廃棄するべきである。（乗ってミシッと音がすると、一部が壊れた音である。完全には元に戻らないと考えて良い。木ネジだけで組んであると、この音がするが、接着剤が使用してあればかなり持つ。）
「『それは dda40xさんのようなOゲージをやっている人の話で、HOやNには関係ないでしょう』と言った人が居る」という話が出て来たが、「それはおかしい」と言ってくれたのには救われた。
「だってさ、同じように撓んでもHOなら、相対的に2倍、Nなら4倍近く、大きく感じるわけだろう？」
その通りなのである。小ゲージなら、より精密に水平を出す工夫が必要なのだ。こういうことが分からないのは、自分で手を動かしてレイアウトを作ったことが無いからだ。本を見て、自分もそれを作った気分になっているからだろう。
さらに本音も聞けた。
「あの人はうるさい人で、言っていることは理想論であって僕らには関係ない。」と言う人がいるらしい。決してそうではない。
上と重複するが、
「ラフでも構わないOゲージで精密な路盤を作らねば結果が出ないのだから、より細かいゲージであればもっと精密に作るべきなのだよね。」と言ってくれた方が何人かあったので少し安心した。
「貴方は鉄レイルを使っていて錆びないか？」という質問も多かった。これについては、窓から入る空気の中の塩の話をすると非常に興奮する人が多い。
海岸から100 kmまでは風送塩がある。日本でそれ以上の距離がある地域は極めて限られている。長野県の茅野辺りの直径15 kmほどの範囲だけである。「その地域に日本の精密機械産業が集積している。」と言うと、みな膝を打つ。先人は、よくぞこの地域を探り当てたものだ。
レイアウトの場合は窓を開けず、エアコンで湿度を55％以下に保ち、空気清浄機を24時間動かせば、錆びさせないことは可能である。塩化亜鉛を使ったハンダ付けは外でやるべきだ。
2024年10月11日
レイアウトを作ろうとする人へ
合運の会場では多くの友人と会った。どなたもこのブログでのレイアウトに関連する記事についての感想を聞かせてくれた。
「今までのレイアウトの作り方で良い、と思っている人が多いのは問題だね。もう60年くらい同じことをやっているじゃないか。」
たしかにその通りだが、TMSの特集シリーズくらいしか参考書がないから、進歩が無いのだ。材料や施工について知識のある人がほとんど居なかったわけだ。
「Model Railroaderに紹介された L-girder は剛性が足らないよ。」
これも、他に比べる対象が無いのでその弱さに気付かないということだろう。この発言の方は実際に作って確かめている。
「路盤が波打っているのはよく見るね。著名なレイアウトなんだが、行くとそこが気になるよ。最近、高効率ギヤを付けた機関車を持って行くと、波打っているのが極端によく分かるんだ。今まではガリゴリ走る機関車ばかりだったので、それに気が付かなかったのだよね。」
これは高効率ギヤの実力をよく把握された方のご意見である。低速で負荷を掛けて滑らかに走っていると、僅かな走行抵抗の変化が速度変化として現れるというわけだ。
「路盤の高さも高い方が良いということに気付いたよ。今からでも少し持ち上げてみる。実はね、僕の友人がdda40xさんのレイアウトは『Oゲージだから高くしてある。』と言うんだ。それはおかしいよね。HOはさらに高くすべきだし、Nはもっと上げなきゃね。」と言う。
この人はよく分かっていらっしゃると感じた。”鑑賞距離”という概念が身に付いている人である。HOはOより近くで見るはずだ。
また、実際に鉄道を見る角度を思い出すべきであろう。せいぜい跨線橋の高さからしか見ていない。
電車の模型で屋根に凝っている人が多いのはなぜか、ということを話題にする人も居た。どうやらこの辺に答がありそうだ。
実際にレイアウトを持ち上げた人の話をした。下にものを置くスペイスが増えるのは良いことだと感じる人は多い。
「今までのレイアウトの作り方で良い、と思っている人が多いのは問題だね。もう60年くらい同じことをやっているじゃないか。」
たしかにその通りだが、TMSの特集シリーズくらいしか参考書がないから、進歩が無いのだ。材料や施工について知識のある人がほとんど居なかったわけだ。
「Model Railroaderに紹介された L-girder は剛性が足らないよ。」
これも、他に比べる対象が無いのでその弱さに気付かないということだろう。この発言の方は実際に作って確かめている。
「路盤が波打っているのはよく見るね。著名なレイアウトなんだが、行くとそこが気になるよ。最近、高効率ギヤを付けた機関車を持って行くと、波打っているのが極端によく分かるんだ。今まではガリゴリ走る機関車ばかりだったので、それに気が付かなかったのだよね。」
これは高効率ギヤの実力をよく把握された方のご意見である。低速で負荷を掛けて滑らかに走っていると、僅かな走行抵抗の変化が速度変化として現れるというわけだ。
「路盤の高さも高い方が良いということに気付いたよ。今からでも少し持ち上げてみる。実はね、僕の友人がdda40xさんのレイアウトは『Oゲージだから高くしてある。』と言うんだ。それはおかしいよね。HOはさらに高くすべきだし、Nはもっと上げなきゃね。」と言う。
この人はよく分かっていらっしゃると感じた。”鑑賞距離”という概念が身に付いている人である。HOはOより近くで見るはずだ。
また、実際に鉄道を見る角度を思い出すべきであろう。せいぜい跨線橋の高さからしか見ていない。
電車の模型で屋根に凝っている人が多いのはなぜか、ということを話題にする人も居た。どうやらこの辺に答がありそうだ。
実際にレイアウトを持ち上げた人の話をした。下にものを置くスペイスが増えるのは良いことだと感じる人は多い。
2024年09月19日
続 GarGrave track
GarGrave の線路の紹介をしたところ、問い合わせをいくつか戴いた。枕木にレイルがどのように組み合わされているのか知りたいというものである。
この線路はいわゆる flexible track であり、ある程度自由に曲げられる。しかし枕木は外れない。枕木とレイルとの間には強い摩擦力が働いているが、曲げられたときには多少動く。しかし抜けることがないのは素晴らしい。
その構造はこの写真でお分かりだろう。枕木に逆向きの楔型の溝が切ってある。レイルの下部は長く伸びていて、開いている。組立時にはレイル全体をクランプするジグを使うはずである。30本程度の枕木を 3 ft （約90 cm）の区間、所定の位置に保持しておいて、そこに脚を閉じたレイルを押し込み、束縛を解いて脚を開かせるという手順だと思われる。あるいは枕木に横から滑り込ませているかも知れない。この逆楔を切る方法はなかなか難しい。2段階で切っているのだろうか。
鋼板の弾力が大きいだろうから、締め付けにはかなりの力が必要だ。油圧か空圧で締め付けざるを得ない。楔型であるからレイルと枕木は良く密着する。良く出来た設計である。
脚の部分が伸びているから断面積が大きく、電気抵抗の低減にも寄与する。また、この鋼板はスズメッキされているがその表面が実に滑らかである。昔カツミが売っていた三線式のガラレールの仕上がりとはずいぶん違う。メッキの仕方が違うので、錆びにくい。また平滑度が素晴らしい。50年も放置してあったが錆びていない。中央レイルは酸化被膜を付けてある。これも錆びにくいが、スズめっきほどではない。先端が磨り減ると錆びやすくなるはずだ。しかし相手は厚くスズめっきされたローラ式ピックアップであるから、それもほとんど心配がないようだ。しかもその回転軸には油が注してあるからそれが下に伝わって来るのもあるだろう。
この線路はいわゆる flexible track であり、ある程度自由に曲げられる。しかし枕木は外れない。枕木とレイルとの間には強い摩擦力が働いているが、曲げられたときには多少動く。しかし抜けることがないのは素晴らしい。
その構造はこの写真でお分かりだろう。枕木に逆向きの楔型の溝が切ってある。レイルの下部は長く伸びていて、開いている。組立時にはレイル全体をクランプするジグを使うはずである。30本程度の枕木を 3 ft （約90 cm）の区間、所定の位置に保持しておいて、そこに脚を閉じたレイルを押し込み、束縛を解いて脚を開かせるという手順だと思われる。あるいは枕木に横から滑り込ませているかも知れない。この逆楔を切る方法はなかなか難しい。2段階で切っているのだろうか。鋼板の弾力が大きいだろうから、締め付けにはかなりの力が必要だ。油圧か空圧で締め付けざるを得ない。楔型であるからレイルと枕木は良く密着する。良く出来た設計である。
脚の部分が伸びているから断面積が大きく、電気抵抗の低減にも寄与する。また、この鋼板はスズメッキされているがその表面が実に滑らかである。昔カツミが売っていた三線式のガラレールの仕上がりとはずいぶん違う。メッキの仕方が違うので、錆びにくい。また平滑度が素晴らしい。50年も放置してあったが錆びていない。中央レイルは酸化被膜を付けてある。これも錆びにくいが、スズめっきほどではない。先端が磨り減ると錆びやすくなるはずだ。しかし相手は厚くスズめっきされたローラ式ピックアップであるから、それもほとんど心配がないようだ。しかもその回転軸には油が注してあるからそれが下に伝わって来るのもあるだろう。
2024年09月11日
続々 角スタッドを用いたレイアウトの骨組み
「なぜ金属製の台枠を推奨するのか。」という質問が来た。
答は簡単である。木製の台枠では10年以内に撓みが目で見えるようになる。これはどんな策を講じても避けられない。60 cmのスパンであっても途中は撓む。また普通の合板では、梁の間が必ず撓んで垂れ下がる。日本の鉄道模型人はこのような実例を見ることがほとんどないのであろう。筆者は数多く見ている。それを克服するにはこうすればよいというのが今回の提案である。
読者の方から興味深い事例を教えて戴いた。某レイアウトでは路盤の撓みで客車の床下機器がレイルを擦ったそうである。ありうることだ。また、建物自体も木造住宅では経年変化で水平が失われることもある。機関車牽引の列車では勾配の変化を敏感に感じられるのだ。
水平確認は大変重要なことである。駅構内などは完全に水平でなければならないので、レーザによる水平面の創出には最大限の努力をした。現在、レーザによる墨出機は決して高価なものではない。レンタルも一日数百円で見つかるはずだ。
筆者の博物館に来た人は、路盤に目を近付けて見る。完全な水平面であることに驚く。「凄いね！」とは言うが。どうやってやったのだと聞く人は稀だ。路盤の骨組みを撓みの無い材料で作れば可能なのだが、そこまで追求する人は極めて少ない。
博物館のレイアウトを見せても、路盤について質問した人はほとんどいない。わが国ではレイアウトを作ろうとする人はとても少ない。しかし、これはレイアウトを作ろうとする人には避けて通れないことなのである。教科書が昔のTMSでは、結局は同じ間違いを繰返すことになりかねない。
コルク道床を売っていないので、わざわざ特注で作って張り、やかましい線路になったという報告すらある。自動車のどこにコルクが防音材・制震材として使ってあるというのだろう。ポリ塩化ビニルあるいはゴムのシートが張ってあるはずだ。遮音は質量で効く。重い材料を使わないと駄目なのだ。
レイアウト建設はわが国では例が少ないので、失敗例を踏襲してしまうことが多いと見ている。当博物館に来訪する方々は静粛性に驚く。長い列車が走るとき、レイルの継ぎ目の音が聞こえることに驚くのだ。こちらは当たり前だと思っているが、来訪者たちは驚異的であると言う。また、極めて軽く動く車輌が、ヤードのどこにでも止まっていられるということも信じられないそうだ。
答は簡単である。木製の台枠では10年以内に撓みが目で見えるようになる。これはどんな策を講じても避けられない。60 cmのスパンであっても途中は撓む。また普通の合板では、梁の間が必ず撓んで垂れ下がる。日本の鉄道模型人はこのような実例を見ることがほとんどないのであろう。筆者は数多く見ている。それを克服するにはこうすればよいというのが今回の提案である。
読者の方から興味深い事例を教えて戴いた。某レイアウトでは路盤の撓みで客車の床下機器がレイルを擦ったそうである。ありうることだ。また、建物自体も木造住宅では経年変化で水平が失われることもある。機関車牽引の列車では勾配の変化を敏感に感じられるのだ。
水平確認は大変重要なことである。駅構内などは完全に水平でなければならないので、レーザによる水平面の創出には最大限の努力をした。現在、レーザによる墨出機は決して高価なものではない。レンタルも一日数百円で見つかるはずだ。
筆者の博物館に来た人は、路盤に目を近付けて見る。完全な水平面であることに驚く。「凄いね！」とは言うが。どうやってやったのだと聞く人は稀だ。路盤の骨組みを撓みの無い材料で作れば可能なのだが、そこまで追求する人は極めて少ない。
博物館のレイアウトを見せても、路盤について質問した人はほとんどいない。わが国ではレイアウトを作ろうとする人はとても少ない。しかし、これはレイアウトを作ろうとする人には避けて通れないことなのである。教科書が昔のTMSでは、結局は同じ間違いを繰返すことになりかねない。
コルク道床を売っていないので、わざわざ特注で作って張り、やかましい線路になったという報告すらある。自動車のどこにコルクが防音材・制震材として使ってあるというのだろう。ポリ塩化ビニルあるいはゴムのシートが張ってあるはずだ。遮音は質量で効く。重い材料を使わないと駄目なのだ。
レイアウト建設はわが国では例が少ないので、失敗例を踏襲してしまうことが多いと見ている。当博物館に来訪する方々は静粛性に驚く。長い列車が走るとき、レイルの継ぎ目の音が聞こえることに驚くのだ。こちらは当たり前だと思っているが、来訪者たちは驚異的であると言う。また、極めて軽く動く車輌が、ヤードのどこにでも止まっていられるということも信じられないそうだ。
2024年09月09日
続 角スタッドを用いたレイアウトの骨組み
角スタッドは継ぎ足せない。接続金具を使ったとしても継ぎ目は弱く、曲げには耐えられない。
ホームセンタでは各種の長さで売っているので、設計をよく考えて無駄のない長さの購入をお勧めする。
直角に繋ぎたい時があるかも知れない。その部分の曲げ強度は保証できないが、ずれを防ぐことは簡単にできる。
この直角金具両方に当てて、インパクト・レンチでタッピング・ビスを8本ずつ打つと完了だ。かなり頑丈に付く。タッピングビスの下穴は不要で、直接ねじ込めばよい。3秒で終わる。
インパクト・レンチは不可欠だ。ドリルで孔をあけてビスを手でねじ込んでいると、腱鞘炎を起こしてしまうだろう。この道具を使うと１箇所３秒だ。
ややこしい形をしていて木材では強度が出せないところは鋼材で作ったが、木製の棚にネジ留めしてある。もちろん接着剤を塗って取り付けた。
アングルなどの鋼材に角スタッドを取り付けるときは、取り付け面の反対側の面にたけのこ状のステップドリルでドリルビスのネジ頭が通るほどの孔をあけ、インパクト・レンチに長いビットを付けて締める。10秒足らずで完了する。この時ネジが落ちないように、磁化したビットを使うか、ネジが落ちないようにテープで巻く必要がある。
普通のレイアウトなら、撓みが生じないように2x8材を立てて水平に置き、その上に直角に角スタッドをコース・スレッドで留めれば出来上がりだ。足は2x2材で十分だ。甲板のランバーコアは、角スタッドに直接コーススレッドで留める。こうすれば、非常に堅固な路盤が出来る。甲板の継ぎ目には裏から継ぎ目板補強の合板を接着剤とコーススレッドで貼ると丈夫になる。
角スタッドのスパンは 90 cm程度にすると角スタッドの敷設密度が減らせる。
ホームセンタでは各種の長さで売っているので、設計をよく考えて無駄のない長さの購入をお勧めする。
直角に繋ぎたい時があるかも知れない。その部分の曲げ強度は保証できないが、ずれを防ぐことは簡単にできる。この直角金具両方に当てて、インパクト・レンチでタッピング・ビスを8本ずつ打つと完了だ。かなり頑丈に付く。タッピングビスの下穴は不要で、直接ねじ込めばよい。3秒で終わる。
インパクト・レンチは不可欠だ。ドリルで孔をあけてビスを手でねじ込んでいると、腱鞘炎を起こしてしまうだろう。この道具を使うと１箇所３秒だ。
ややこしい形をしていて木材では強度が出せないところは鋼材で作ったが、木製の棚にネジ留めしてある。もちろん接着剤を塗って取り付けた。アングルなどの鋼材に角スタッドを取り付けるときは、取り付け面の反対側の面にたけのこ状のステップドリルでドリルビスのネジ頭が通るほどの孔をあけ、インパクト・レンチに長いビットを付けて締める。10秒足らずで完了する。この時ネジが落ちないように、磁化したビットを使うか、ネジが落ちないようにテープで巻く必要がある。
普通のレイアウトなら、撓みが生じないように2x8材を立てて水平に置き、その上に直角に角スタッドをコース・スレッドで留めれば出来上がりだ。足は2x2材で十分だ。甲板のランバーコアは、角スタッドに直接コーススレッドで留める。こうすれば、非常に堅固な路盤が出来る。甲板の継ぎ目には裏から継ぎ目板補強の合板を接着剤とコーススレッドで貼ると丈夫になる。角スタッドのスパンは 90 cm程度にすると角スタッドの敷設密度が減らせる。
2024年09月05日
レイアウト路盤で平面を出す
所属クラブでレイアウトの路盤作りについて討論されている。
殆どのレイアウトは木造である。この数十年は Model Railroader で推奨された L-girder という1ｘ4材を組み合わせた骨組みに、合板を載せるという構造が多くなった。また、日本風の床下地のような組み方の作例もある。後者は大工に発注して作らせた場合だろう。筆者はアメリカの友人の使った手法を元に、より合理的な試作品を作った。木ネジだけではなく接着剤を使って、より剛性を高めている。
木製の路盤は撓（たわ）む。10年もするとスパンが 60 cmしかなくても垂れて来る。目を近付けて透かして見ると、無視できないほどの撓みがある場合が多い。スパンが 90 cmになるとまず駄目である。日本のように湿度が高い国ではこれは顕著である。
これは木材の持つ特性で、撓まないようにすることはできない。材料の縦の寸法を大きくし、スパンを小さくする以外ないが、条件が厳しいことが多い。2x8材を使えばかなり良いがそんなことをする人はいないだろう。
そこで筆者が採用したのは軽天材料である。これは厚さ 0.5 mm 強の亜鉛引き鉄板を曲げて角パイプにしたもので、角スタッドと呼ばれる。実に軽く、剛性が高い。その表面にはシボ加工がしてあり、加工硬化している。何よりも優れているのは、経年変化が事実上ないことである。45ｘ65 の材が使い易い。
切断はディスク・グラインダでも良いが、慣れれば角から金バサミで切り込める。ネジ留めは実に簡単で、専用の金具をタッピング・ビスで瞬時に留められる。価格は木材の 1/3 程度である。ホームセンタで簡単に入手できる。
これを横に寝かせ、その上に合板（プライウッド）ではなくランバーコアを張ると良い。これは剛性が大きく、波打つことが無いし経年変化が少ない。15 mm以上の厚さである。角パイプにはコーススレッドで簡単にネジ留めができる。
レイアウトの足は木材で構わない。木材は縦の圧縮方向には強い。角パイプを数本並べてその支えの梁を2ｘ8材で作り、足は2ｘ2でも良い。壁に取り付けることもできる。
この方法は質量が小さくなり、住宅への負担が少なくなるし、出来上がったものの平面度が極端に良くなる。レーザを用いた水準器で測ると、完全な平面と言って良いことが分かる。経済的であるところも大きな利点である。
線路が水平でないと、その上にある勾配は一定でなくなる。せっかく計算して牽くはずの列車がスリップしてしまうことになるのだ。木製に拘る人は多いが、10年先を考えているとは思えない。
殆どのレイアウトは木造である。この数十年は Model Railroader で推奨された L-girder という1ｘ4材を組み合わせた骨組みに、合板を載せるという構造が多くなった。また、日本風の床下地のような組み方の作例もある。後者は大工に発注して作らせた場合だろう。筆者はアメリカの友人の使った手法を元に、より合理的な試作品を作った。木ネジだけではなく接着剤を使って、より剛性を高めている。木製の路盤は撓（たわ）む。10年もするとスパンが 60 cmしかなくても垂れて来る。目を近付けて透かして見ると、無視できないほどの撓みがある場合が多い。スパンが 90 cmになるとまず駄目である。日本のように湿度が高い国ではこれは顕著である。
これは木材の持つ特性で、撓まないようにすることはできない。材料の縦の寸法を大きくし、スパンを小さくする以外ないが、条件が厳しいことが多い。2x8材を使えばかなり良いがそんなことをする人はいないだろう。そこで筆者が採用したのは軽天材料である。これは厚さ 0.5 mm 強の亜鉛引き鉄板を曲げて角パイプにしたもので、角スタッドと呼ばれる。実に軽く、剛性が高い。その表面にはシボ加工がしてあり、加工硬化している。何よりも優れているのは、経年変化が事実上ないことである。45ｘ65 の材が使い易い。
切断はディスク・グラインダでも良いが、慣れれば角から金バサミで切り込める。ネジ留めは実に簡単で、専用の金具をタッピング・ビスで瞬時に留められる。価格は木材の 1/3 程度である。ホームセンタで簡単に入手できる。
これを横に寝かせ、その上に合板（プライウッド）ではなくランバーコアを張ると良い。これは剛性が大きく、波打つことが無いし経年変化が少ない。15 mm以上の厚さである。角パイプにはコーススレッドで簡単にネジ留めができる。
レイアウトの足は木材で構わない。木材は縦の圧縮方向には強い。角パイプを数本並べてその支えの梁を2ｘ8材で作り、足は2ｘ2でも良い。壁に取り付けることもできる。
この方法は質量が小さくなり、住宅への負担が少なくなるし、出来上がったものの平面度が極端に良くなる。レーザを用いた水準器で測ると、完全な平面と言って良いことが分かる。経済的であるところも大きな利点である。
線路が水平でないと、その上にある勾配は一定でなくなる。せっかく計算して牽くはずの列車がスリップしてしまうことになるのだ。木製に拘る人は多いが、10年先を考えているとは思えない。
2024年08月26日
YouTube
Santa Fe のパシフィックが慣性でスリップして走るのを見せて欲しいという要望が来ていた。動画はいくつか撮ってあったが、YouTube にUPしていなかった。今回二つ紹介したい。
一つ目は博物館の空き線路での走行披露である。この動画は先日渡米した時、あちこちで見せて非常に評判が良かったものだ。手前のプラットフォームの屋根支柱は Dennis がロストワックスで作ってくれたものだ。これを見てDennisは、
「おい、どこかで見たことがあるな。どこの製品だ？」と嬉しそうに言った。「クロム・グリーンの柱というのは良いもんだ。」とのことである。
わざと、逆転スイッチの音を入れた。0.5 Vほどで起動して少し急加速をするとスリップしているのが分かる。7 V で巡航する。5 V まで電圧を下げて逆転すると、動輪が止まり、スリップする。それ以上の電圧を掛けていると、逆回転ブレーキになる。
機関車が止まると同時に電圧をゼロにすると実感的だ。こうしないとすぐに逆回転が始まり、スリップする。起動は極めてゆっくりにすべきだ。
二つ目の動画はより近くで写したものだ。これはこの６月に神戸の会場で撮った。線路は軽い三線式で中空のを持って行った。これは GarGraves の三線式であり、木製の枕木に鉄板製のレイルが打ち込んである。スパイクはない。ただ、レイルの下がまっすぐ伸びていて、それが枕木に打ち込まれている。50年前に買ってほとんど使わずにいたが、今回のように携帯して持ち込む時にはとても軽くて有り難い。
これを見て、中央レイルに何か秘密がありそうだと考えた人も居たようが、残念ながら無関係である。
これは Phantom Line と呼ばれるライオネルなどのトイ・トレイン用レイルだが、中央レイルが黒くて”幽霊のように見えない”というのが売りだった。見えてはいるが、日本の3線式のような感じは受けない。鉄板製だがスズめっきの質が良いのか、意外に錆びない。また電気抵抗も小さい。洋白などとは比べ物にならないくらい良い。
一つ目は博物館の空き線路での走行披露である。この動画は先日渡米した時、あちこちで見せて非常に評判が良かったものだ。手前のプラットフォームの屋根支柱は Dennis がロストワックスで作ってくれたものだ。これを見てDennisは、
「おい、どこかで見たことがあるな。どこの製品だ？」と嬉しそうに言った。「クロム・グリーンの柱というのは良いもんだ。」とのことである。
わざと、逆転スイッチの音を入れた。0.5 Vほどで起動して少し急加速をするとスリップしているのが分かる。7 V で巡航する。5 V まで電圧を下げて逆転すると、動輪が止まり、スリップする。それ以上の電圧を掛けていると、逆回転ブレーキになる。
機関車が止まると同時に電圧をゼロにすると実感的だ。こうしないとすぐに逆回転が始まり、スリップする。起動は極めてゆっくりにすべきだ。
二つ目の動画はより近くで写したものだ。これはこの６月に神戸の会場で撮った。線路は軽い三線式で中空のを持って行った。これは GarGraves の三線式であり、木製の枕木に鉄板製のレイルが打ち込んである。スパイクはない。ただ、レイルの下がまっすぐ伸びていて、それが枕木に打ち込まれている。50年前に買ってほとんど使わずにいたが、今回のように携帯して持ち込む時にはとても軽くて有り難い。
これを見て、中央レイルに何か秘密がありそうだと考えた人も居たようが、残念ながら無関係である。
これは Phantom Line と呼ばれるライオネルなどのトイ・トレイン用レイルだが、中央レイルが黒くて”幽霊のように見えない”というのが売りだった。見えてはいるが、日本の3線式のような感じは受けない。鉄板製だがスズめっきの質が良いのか、意外に錆びない。また電気抵抗も小さい。洋白などとは比べ物にならないくらい良い。
2024年08月02日
ショック・アブソーバの構造
ショック・アブソ−バをどのように作ったのかという質問が多かった。初めはラジコン用のショック・アブソーバを使うつもりだった。分解してみるとその構造はかなりいい加減で、gland packing（軸が出入りする部分）のOリングの摩擦が大きい割に、内部でヒステリシスを作り出す弁が無いものであった。要するに出入り両方に同程度の減衰力を与えるもので、お話にならない。現在市販されているものも、高価な商品以外は同様である。
仕方がないので内部のピストンに可動式の弁を付けようと思った。作り始めたが、全体を大きく作り直さねばならず、床下に出っ張って横から見えてしまうのだ。細いものを作ろうと思うと、構造を限界まで単純化せねばならない。
そこでエア・ダンパにしてはどうかと考えた。辷り込みの角パイプを用意し、内部の空気を殆ど押し出せる位置にピストンを置き、air escape（空気の抜ける小穴）をあけた。リード・ヴァルヴを作り、研いでハンダ付けした。要するに「往きはよいよい、還りはこわい」にして、外部の大きなバネで縮みを復元するわけだ。還りの空気はリード・ヴァルヴからの漏れである。ヒステリシス曲線を描くと囲まれた部分の面積はきわめて大きくなる訳だ。押す瞬間にはプスッと音がし、戻るときはク−という。
作図して5つほど作ったが、良いものを２個残して捨てた。多少の潤滑油が必要である。これが無いと空気が漏れる。
リード、細孔付近ともに砥石で良く研いで、隙間を極力無くすことが肝要である。ヤスリでは粗いから空気が漏れ過ぎる。ハンダ付けは一番遠いところで確実に付ける。塩化亜鉛が洗い難いので、水の中に2日ほど漬けて完全に洗う必要がある。もちろん水は頻繁に取り替える。
固定された車止めに激突させても、極めて落ち着いている。撥ね返ることもない。48年経っても間違いなく作動した。現物をご覧になった人は一様に驚き、褒めて下さった。
現在、ブラス製の客車を14輌ほど量産中である。総質量は 25 kg以上だ。何かの間違いでぶつかると、先頭車はもちろん、後続の客車に大被害が出ることは必定である。列車前方にこのダンパの付いた車輌があれば、被害はかなり軽減されるはずだ。
その車輌は荷物車である。幌が無いので車輌間隔が衝突時に縮んでも差し支えないことを利用する。普段は適切な連結間隔であることは言うまでもない。
車止めにはこの方式をお勧めする。
仕方がないので内部のピストンに可動式の弁を付けようと思った。作り始めたが、全体を大きく作り直さねばならず、床下に出っ張って横から見えてしまうのだ。細いものを作ろうと思うと、構造を限界まで単純化せねばならない。
そこでエア・ダンパにしてはどうかと考えた。辷り込みの角パイプを用意し、内部の空気を殆ど押し出せる位置にピストンを置き、air escape（空気の抜ける小穴）をあけた。リード・ヴァルヴを作り、研いでハンダ付けした。要するに「往きはよいよい、還りはこわい」にして、外部の大きなバネで縮みを復元するわけだ。還りの空気はリード・ヴァルヴからの漏れである。ヒステリシス曲線を描くと囲まれた部分の面積はきわめて大きくなる訳だ。押す瞬間にはプスッと音がし、戻るときはク−という。作図して5つほど作ったが、良いものを２個残して捨てた。多少の潤滑油が必要である。これが無いと空気が漏れる。
リード、細孔付近ともに砥石で良く研いで、隙間を極力無くすことが肝要である。ヤスリでは粗いから空気が漏れ過ぎる。ハンダ付けは一番遠いところで確実に付ける。塩化亜鉛が洗い難いので、水の中に2日ほど漬けて完全に洗う必要がある。もちろん水は頻繁に取り替える。
固定された車止めに激突させても、極めて落ち着いている。撥ね返ることもない。48年経っても間違いなく作動した。現物をご覧になった人は一様に驚き、褒めて下さった。
現在、ブラス製の客車を14輌ほど量産中である。総質量は 25 kg以上だ。何かの間違いでぶつかると、先頭車はもちろん、後続の客車に大被害が出ることは必定である。列車前方にこのダンパの付いた車輌があれば、被害はかなり軽減されるはずだ。
その車輌は荷物車である。幌が無いので車輌間隔が衝突時に縮んでも差し支えないことを利用する。普段は適切な連結間隔であることは言うまでもない。
車止めにはこの方式をお勧めする。
2024年07月23日
光硬化型接着剤
最近光硬化型の接着剤をよく使う。これは近紫外光を放出するLEDによって数秒以内に固まるもので、とても便利である。
瞬間接着剤のように思わぬ時に固まってしまって、再度はがして付け直すということが全く無くなった。じっくり位置を確認したのち押さえ込んで光を当てればよいのだ。固まった後はヤスリで削ると快削性があることが分かる。エポキシのようにヤスリに粘り付くことはない。
ホームセンタでも売っているが高い。それはたぶん日本製だろう。通販で安いものは中国製のようだ。うんと安いものがあったので注文したらアフリカのどこかの国からの発送だった。電池は放電しているし、接着剤は容器から出て来なかった。全くダメで、返金を要求すると直ちに返金があったから良いが、釈然としない。
電池の能力が落ちていると、近紫外光が出ない。すなわち固まりが悪い。こういう時は直射日光にしばらく当てると完全に固まる。
分子構造は三次元網目状になるので、時間が経つと流れるというわけではない。ただ、長時間光に当たると何が起こるかは不明であるので、塗装するのが良いだろう。
接着以外に、使い方を工夫すると様々な用途に使える。
１．穴を埋める。 爪楊枝を切って差し込み、それに沁み込ませる。光を当てて固めてまだ多少でも凹んでいたらそこに接着剤を落として再度光を当てる。ヤスリで削ってやれば完了だ。
２．リヴェットを足すことができる。うっかり削ってしまった時には、細い針の先に接着剤を付けて、少量を板の上に盛る。大きさを確認して光を当てると丸いリヴェットができる。大きさや曲率が気に入らない時は、拭き取れば何度でも作り直せる。形が決まったところで硬化させればよい。
瞬間接着剤のように思わぬ時に固まってしまって、再度はがして付け直すということが全く無くなった。じっくり位置を確認したのち押さえ込んで光を当てればよいのだ。固まった後はヤスリで削ると快削性があることが分かる。エポキシのようにヤスリに粘り付くことはない。
ホームセンタでも売っているが高い。それはたぶん日本製だろう。通販で安いものは中国製のようだ。うんと安いものがあったので注文したらアフリカのどこかの国からの発送だった。電池は放電しているし、接着剤は容器から出て来なかった。全くダメで、返金を要求すると直ちに返金があったから良いが、釈然としない。
電池の能力が落ちていると、近紫外光が出ない。すなわち固まりが悪い。こういう時は直射日光にしばらく当てると完全に固まる。
分子構造は三次元網目状になるので、時間が経つと流れるというわけではない。ただ、長時間光に当たると何が起こるかは不明であるので、塗装するのが良いだろう。
接着以外に、使い方を工夫すると様々な用途に使える。
１．穴を埋める。 爪楊枝を切って差し込み、それに沁み込ませる。光を当てて固めてまだ多少でも凹んでいたらそこに接着剤を落として再度光を当てる。ヤスリで削ってやれば完了だ。
２．リヴェットを足すことができる。うっかり削ってしまった時には、細い針の先に接着剤を付けて、少量を板の上に盛る。大きさを確認して光を当てると丸いリヴェットができる。大きさや曲率が気に入らない時は、拭き取れば何度でも作り直せる。形が決まったところで硬化させればよい。
2024年06月13日
ある構想
友人が真顔で言う。
「鉄道模型のある養老院を作ってくれよ。あなたは人望があるから、声を上げれば手を挙げる人が居るはずだ。」
世の中には面白いアイデアを詰め込んだ老人施設がある。ギャンブルを楽しむ施設などがあるのだから、鉄道模型のある施設でも何ら問題ない。
当博物館の隣は銀行だったのだが、過疎化が進んで店を畳み撤収してしまった。建物は立派なものが残っている。駐車場も広い。その向こうは大きな呉服店であったがこれも店を畳んで安く売りに出ている。向かいの大きな医院も廃業して久しい。この町にはそういう空家がたくさんあって、売りに出ているものがたくさんある。
工作室を完備した老人ホームというのは楽しそうだ。建物は沢山あるから、ゲージ別に分けるのが良いだろう。医院の駐車場は建物１階部分に屋根付きの大きな面積のものがあるから、ライヴ・スティームも可能だろう。
先日地元の有力者にその話をしたら、「面白い。町興しの一つの材料になるかも知れない。」と言った。
筆者には人望もないし、運営のノウハウもないから、すぐにできるわけでもないが、話としては面白い。家族に死に別れて一人住まいするよりも、汽車に囲まれた人生の方が楽しいと感じる人には良さそうだ。
この話は50年近く前、故椙山満氏からも聞いたことがある。椙山氏は医師であったから、そのようなニーズを感じていたのかもしれない。
ある人は茶化してこう言った。「制御系の経年劣化が予想されるので、レイアウト上の事故が心配だな。」
「鉄道模型のある養老院を作ってくれよ。あなたは人望があるから、声を上げれば手を挙げる人が居るはずだ。」
世の中には面白いアイデアを詰め込んだ老人施設がある。ギャンブルを楽しむ施設などがあるのだから、鉄道模型のある施設でも何ら問題ない。
当博物館の隣は銀行だったのだが、過疎化が進んで店を畳み撤収してしまった。建物は立派なものが残っている。駐車場も広い。その向こうは大きな呉服店であったがこれも店を畳んで安く売りに出ている。向かいの大きな医院も廃業して久しい。この町にはそういう空家がたくさんあって、売りに出ているものがたくさんある。
工作室を完備した老人ホームというのは楽しそうだ。建物は沢山あるから、ゲージ別に分けるのが良いだろう。医院の駐車場は建物１階部分に屋根付きの大きな面積のものがあるから、ライヴ・スティームも可能だろう。
先日地元の有力者にその話をしたら、「面白い。町興しの一つの材料になるかも知れない。」と言った。
筆者には人望もないし、運営のノウハウもないから、すぐにできるわけでもないが、話としては面白い。家族に死に別れて一人住まいするよりも、汽車に囲まれた人生の方が楽しいと感じる人には良さそうだ。
この話は50年近く前、故椙山満氏からも聞いたことがある。椙山氏は医師であったから、そのようなニーズを感じていたのかもしれない。
ある人は茶化してこう言った。「制御系の経年劣化が予想されるので、レイアウト上の事故が心配だな。」
2024年06月07日
続々 分岐を3D‐プリントで作った⁉
3D-プリントなら自分でスパイクする必要が無いので、レイルが嵌まる部分を少しずらすことは訳ない。ガードレイル側を 0.5 mm程度寄せるぐらい一瞬でできる。おそらく人間の目では検出できない程度のズレである。車輌はフログの護輪軌条上の誘導でまっすぐ走るので、ますます気付かない。
その会場では両渡りが展示してあったのだが、そのクロシングがこれまた奇妙なのだ。フランジウェイが広いので間が抜けている。こういう場合はゲージをわずかに狭めると同時に、護輪軌条を拡げる。全車輌が通過できるバックゲージ＋0.2 mm程度の余裕を与えれば極めて滑らかに走るようになる。
走行性能を確保しながら、ファイン化が実現できるのだ。
そのポイント、クロシングでは、すべてのガードレイルが完全な直線であったのには驚いた。フログ部分で所定の寸法になるようにわずかの弓型にすべきである。本物を見てごらん、と言っておいた。この模型の作者は、実物の観察が足らないと感じた。分岐を渡る時の車輪とレイルヘッドの当たり具合をじっくり見るべきだ。通れば良いわけではない。
Nゲージのポイントは、ただ通ればよく、落ち込みとか音に関しては考えているようには見えない。
また、フログの材質には大きな問題があった。
その会場では両渡りが展示してあったのだが、そのクロシングがこれまた奇妙なのだ。フランジウェイが広いので間が抜けている。こういう場合はゲージをわずかに狭めると同時に、護輪軌条を拡げる。全車輌が通過できるバックゲージ＋0.2 mm程度の余裕を与えれば極めて滑らかに走るようになる。
走行性能を確保しながら、ファイン化が実現できるのだ。
そのポイント、クロシングでは、すべてのガードレイルが完全な直線であったのには驚いた。フログ部分で所定の寸法になるようにわずかの弓型にすべきである。本物を見てごらん、と言っておいた。この模型の作者は、実物の観察が足らないと感じた。分岐を渡る時の車輪とレイルヘッドの当たり具合をじっくり見るべきだ。通れば良いわけではない。
Nゲージのポイントは、ただ通ればよく、落ち込みとか音に関しては考えているようには見えない。
また、フログの材質には大きな問題があった。
2024年06月05日
続 分岐を3D‐プリントで作った⁉
数年前、ファイン化という言葉をよく聞いたが、最近は下火になった。「線路ゲージが実物と同じものがファインスケール」などと、おかしなことを言い立てる人は明らかに減って来たので安心している。
模型の車輪がファイン化するとどうなるかということを、厳密に考える人はきわめて少ない。フランジを低くするとか、踏面を細くするなどという奇妙な結論に走る人が多かったが、それも少し減って来たように思う。
正解は、「ファイン化するとフランジが薄くなる」のである。これについては30年以上前に吉岡精一氏と意見が一致し、互いに「日本で初めて気が付いている人に出会った」と意気投合した。フランジ角度がある程度決まっているから、フランジ高さは自然に決まるのだ。すなわち、フランジの高さを先に決めているのではないのだが、ここを勘違いする人は相変わらず多いと感じている。
Low-D では線路規格の許す限りフランジを薄くしている。一方、フログのフランジウェイは規格の最小限度まで狭くする。
バックゲージ（back to back）は決まっているので、フログの反対側のガードレイルは少し軌道中心に寄ることになる。
PECOはそうしている。ネジで動かせるようになっているのだ。これは、線路ゲージを動かさない(すなわち、既存の製品を使う時の方便である。)とした時の話だ。分岐全体を作るのなら線路ゲージをその部分だけ僅かに狭めれば良いことだ。そうしても、誰も気が付かない。これは直線側だけにする方が良い。曲線は軌間が狭いと通らないものもあるかも知れないからだ。もちろん、フログが直線を交差させた形のものなら問題ない。
模型の車輪がファイン化するとどうなるかということを、厳密に考える人はきわめて少ない。フランジを低くするとか、踏面を細くするなどという奇妙な結論に走る人が多かったが、それも少し減って来たように思う。
正解は、「ファイン化するとフランジが薄くなる」のである。これについては30年以上前に吉岡精一氏と意見が一致し、互いに「日本で初めて気が付いている人に出会った」と意気投合した。フランジ角度がある程度決まっているから、フランジ高さは自然に決まるのだ。すなわち、フランジの高さを先に決めているのではないのだが、ここを勘違いする人は相変わらず多いと感じている。
Low-D では線路規格の許す限りフランジを薄くしている。一方、フログのフランジウェイは規格の最小限度まで狭くする。
バックゲージ（back to back）は決まっているので、フログの反対側のガードレイルは少し軌道中心に寄ることになる。
PECOはそうしている。ネジで動かせるようになっているのだ。これは、線路ゲージを動かさない(すなわち、既存の製品を使う時の方便である。)とした時の話だ。分岐全体を作るのなら線路ゲージをその部分だけ僅かに狭めれば良いことだ。そうしても、誰も気が付かない。これは直線側だけにする方が良い。曲線は軌間が狭いと通らないものもあるかも知れないからだ。もちろん、フログが直線を交差させた形のものなら問題ない。
2024年05月12日
resistance soldering
Dennis の工房には工夫が満ち溢れている。炭素棒の保持具は面白い。筆者の作例では、握りの軸の延長上に炭素棒がある。それでも良いのだが、曲がっていると楽だろうな、とたまに感じることがある。
これを見て戴きたい。厚いブラスの板に貫通孔をあけ、それをスリ割フライスで切ってある。炭素棒を差し込み、ネジを締めるのだ。下の板はアースとなるブラス板だ。
簡単にして確実な保持方式であり、力も入れやすい。握りは熱くなるので、熱絶縁が必要である。ベークライトの板と管で作った握りである。電流は20 Ａ程度で、スライダックで一次側を調節している。
Dennisはこの種の工夫をする能力に長けている。ありとあらゆる工具を使いやすい形に改良している。 これを見習って作ってみたい。握りは木製にするのが簡単そうだ。ヤスリの握りで大きなものがあるがそれを少し加工すればできそうだ。
これを見て戴きたい。厚いブラスの板に貫通孔をあけ、それをスリ割フライスで切ってある。炭素棒を差し込み、ネジを締めるのだ。下の板はアースとなるブラス板だ。
簡単にして確実な保持方式であり、力も入れやすい。握りは熱くなるので、熱絶縁が必要である。ベークライトの板と管で作った握りである。電流は20 Ａ程度で、スライダックで一次側を調節している。
Dennisはこの種の工夫をする能力に長けている。ありとあらゆる工具を使いやすい形に改良している。 これを見習って作ってみたい。握りは木製にするのが簡単そうだ。ヤスリの握りで大きなものがあるがそれを少し加工すればできそうだ。2024年05月10日
続 Dennis' workshop
このように広い工作室を持つことは、わが国ではかなり難しい点もあるが、その中に置いてあるいくつかの工具は日本でも買えるので、それについて説明していきたい。
まずこのプレスである。何度も紹介しているが、プレスを持っている模型人は少ない。相も変わらずコンコン改軌をしているらしい。この大きさ程度のプレスを持つだけで、精度の高い車輛ができるということを認識してほしい。プレスは高価なものではない。
これはシァ、ベンダ、3本ローラが一つになったものである。中国製で使い心地は今一つであるが、整備次第でもう少し良くなるであろう。本当は単能機が3つある方が、はるかに使い心地は良い。
これはハンダ付け専用のテイブルである。各種のジグがあり、押さえ付けて炭素棒でハンダを融かす。直角ジグはいくつか作ってある。フレキシブル・シャフトの回転工具もある。
クランクピンを作っているところである。快削鋼で作るので、つるつるに仕上がる。M2のネジを切るタップが必要となり、持って行った。彼の地ではメートルネジの工具は手に入れにくい。 2024年05月08日
Dennis' workshop
Dennisは長らくロストワックス鋳物の工房を経営していたが、体調の問題があって、設備一式を友人に譲って廃業した。
その後工房を整理し、広い日当たりの良い工作室に作り替えた。車庫にあった大きな2トン近くある旋盤、フライス盤を処分し、小型のものに買い替えた。寒い冬にも座ったままで作業できるというのは有難いと言う。テキサスでも西部の高地にあるので、寒い時期の車庫での作業は辛かったそうだ。
床のモルタルをつるつるに仕上げ、樹脂を浸み込ませてあるので埃も立たない。小さな部品を落とした時は掃除機の袋を新しいものに替え、全体を掃除すると必ず見つかるという。これは見習いたい。
蒸気機関車の整備はお手のもので、クランクピンを新製し、クランクを植え替えることなど朝飯前だ。すべての工作を3/100 mm以下の誤差に収めている。韓国製の全くダメな機関車を捨て値で手に入れ、下廻りを全て作り替えて最高の走りを作り出す。これは筆者の方針と完全に一致するので、長く付き合っているのだ。
その後工房を整理し、広い日当たりの良い工作室に作り替えた。車庫にあった大きな2トン近くある旋盤、フライス盤を処分し、小型のものに買い替えた。寒い冬にも座ったままで作業できるというのは有難いと言う。テキサスでも西部の高地にあるので、寒い時期の車庫での作業は辛かったそうだ。
床のモルタルをつるつるに仕上げ、樹脂を浸み込ませてあるので埃も立たない。小さな部品を落とした時は掃除機の袋を新しいものに替え、全体を掃除すると必ず見つかるという。これは見習いたい。蒸気機関車の整備はお手のもので、クランクピンを新製し、クランクを植え替えることなど朝飯前だ。すべての工作を3/100 mm以下の誤差に収めている。韓国製の全くダメな機関車を捨て値で手に入れ、下廻りを全て作り替えて最高の走りを作り出す。これは筆者の方針と完全に一致するので、長く付き合っているのだ。
2024年03月18日
TV camera
クラブの長老のＨ氏からTVカメラを付けて欲しいと依頼があった。レイアウトの車庫の奥には目が届かないが、安心して最奥まで列車を収めたいのだ。Ｈ氏は片手が不自由なので、高いところにカメラを付けたり細い穴にケーブルを通したりするのは難しい。工具一式を積んで喜んで出かけた。30分のドライヴである。
どんなカメラなのかと聞くと、しばらく前に購入した防犯カメラで中国製であった。マニュアルはあるが、マニュアル通りには作動させられない。あると書いてあるボタンがなかったり、無茶苦茶である。
8心のLANケーブルが要る。これはバッタ屋でお値打ちに調達したものだが、ちょうど良い長さであった。
接続して調子を見るが、ちっとも言うことを聞かない。壊れているのか、機種が違うのか、ヴァージョンが違うのか分からない。30分くらい格闘して偶然にもよく写った瞬間に写真を撮った。設定の再現性を確認して操作手順書を作った。こういう仕事は楽しくない。中国製のものは買うべきではないことを再確認した。
ともかく、カメラはヤードの全体を俯瞰している。H氏はとても喜び、早速運転を開始した。走らせて楽しむ模型人である。自宅にレイアウトを持っていない人は、つまらぬ（失礼！）ディテール付けの競争に向かうのだろう。我々はよく走る模型の製作に勤しんでいる。
どんなカメラなのかと聞くと、しばらく前に購入した防犯カメラで中国製であった。マニュアルはあるが、マニュアル通りには作動させられない。あると書いてあるボタンがなかったり、無茶苦茶である。
8心のLANケーブルが要る。これはバッタ屋でお値打ちに調達したものだが、ちょうど良い長さであった。
接続して調子を見るが、ちっとも言うことを聞かない。壊れているのか、機種が違うのか、ヴァージョンが違うのか分からない。30分くらい格闘して偶然にもよく写った瞬間に写真を撮った。設定の再現性を確認して操作手順書を作った。こういう仕事は楽しくない。中国製のものは買うべきではないことを再確認した。ともかく、カメラはヤードの全体を俯瞰している。H氏はとても喜び、早速運転を開始した。走らせて楽しむ模型人である。自宅にレイアウトを持っていない人は、つまらぬ（失礼！）ディテール付けの競争に向かうのだろう。我々はよく走る模型の製作に勤しんでいる。
